Sukellus Kuuban länteen

PIERRE CONSTANT on ollut toisella eeppisellä sukellusmatkallaan odottamattomiin paikkoihin – tällä kertaa hän on kohdannut meren, maan ja ilman olentoja syrjässä Länsi-Kuubasta Sianlahdelle asti. 

Meksikonlahden ja Atlantin valtameren yhtymäkohdassa Kuuba on 4,195 XNUMX saaren ja caysin saaristo Pohjois-Karibianmerellä. 

Key West sijaitsee 150 km päässä Floridan salmen poikki luoteeseen, Bahama on 22 km pohjoiseen, Haiti 77 km itään, Jamaika 140 km etelään ja Meksiko 210 km länteen Yucatan-kanavan yli.

Lue myös: Turkishylkeitä? Ei sellaista ole!

Karibian suurin saari, Kuuba, on 1,250 11.3 kilometriä pitkä, pääosin tasainen, mutta jossa on myös tasankoja. Sen korkein kohta sijaitsee Sierra Maestran vuoristossa kaakkoon. XNUMX miljoonan väestö puhuu pääasiassa espanjaa, haitin kreolia ja englantia.

Karibian virtaus tuo lämmintä vettä päiväntasaajalta, ja Kuubassa vallitsee trooppinen ilmasto, ja koillis-pasaattuulet puhaltavat suurimman osan vuodesta. Kuiva kausi kestää marraskuusta huhtikuuhun ja keskilämpötila on tammikuussa 21 °C ja heinäkuussa 27 °C.

Länsi- ja Keski-Kuuba on "orogeeninen vyöhyke" - vuorijono, joka on syntynyt liitukauden aikana. Jurassin ja liitukauden kalkkikivi on näkyvä lännessä massiivisina vuoristoina ja paljastumina. 

Aktiiviset vikajärjestelmät aiheuttavat useita maanjäristyksiä vuosittain, ja viimeinen suuri järistys – yksi voimakkuudeltaan 7 tai enemmän – oli tammikuussa 2020.

Matka Havannasta

Viazulin Yutong-kiinalainen bussi pääsi Havannasta Pinar del Rioon kolmessa tunnissa. Sieltä mutkaisen tien neuvotteleminen kukkuloiden läpi Vinalesiin kesti 45 minuuttia. 

Vehreän vuoristomaiseman keskellä sijaitseva pikkukaupunki oli kaikkien turistikarttojen kohokohta. Olin vuokrannut auton jatkaakseni matkaani Maria La Gordaan kaukaiseen länteen, ja ilmestyin toimistoon sinä iltapäivänä tarkistaakseni, että se olisi valmis seuraavana aamuna.

"Emme voi tehdä sopimusta tietokone nyt, koska meillä ei ole sähköä", minulle kerrottiin. "Se on päällä kolme tuntia ja pois päältä yhdeksän tuntia. Tule takaisin ennen klo 6.” Mies ei ollut ystävällinen. 

"Bienvenidos a Kuuba, viva la Revolucion!” ajattelin. 

Kun sähköt olivat taas päällä, kesti yli tunti sopimuksen tekemiseen. Mies oli kiusaaja, ja minä tulin esiin kiihtyneessä tilassa. Hyundai Grand i10 – josta olin maksanut korkean hinnan – oli kolhiintunut ja naarmuuntunut joka puolelta. Se ei ollut suotuisa alku.

Varhain seuraavana päivänä lähdin liikkeelle. Kesti kolme ja puoli tuntia kauhealla kuoppaisella tiellä päästäkseen Maria La Gordaan ja valtion omistamaan hotelliin Corrientesin lahdella. 

Se oli vastapäätä Yucatanin salmea lännessä ja Karibiaa etelässä, ja siellä oli valkoinen hiekkaranta ja kookospuita reunustavat turkoosia vettä. Aurinko paistoi korkealla, eikä ympärillä ollut sielua. 

Yläkerran huoneeni vanhassa keltasementtirakennuksessa oli kunnossa. Viihdyin kotona käytyäni rennossa sukelluskeskuksessa rantabaarin ja ravintolan vieressä. Hektisen Havannan jälkeen kaikki tuntui rentouttavalta. 

Laiturille oli ankkuroituna kaksi isoa teräsrunkoista sukellusvenettä ja uudet alumiinitankit. Kuubalainen sikari kädessään, sukelluspäällikkö Rafaelilla oli Richard Geren viileät kasvot.

6,000-historia

Koillis-Etelä-Amerikan metsästäjä-keräilijät, guanahatabey-ihmiset asettuivat Kuubaan 6,000 XNUMX vuotta sitten, mikä aiheutti endeemisen eläimistön, kuten laiskiaisen, sukupuuttoon. 

Sitten, 1,700 vuotta sitten, saapuivat tainon arawakan-kieliset esi-isät. He viljelivät ja tuottivat keramiikkaa. Länteen työnnettynä Guanahatabeyn jälkeläiset vaelsivat Länsi-Kuubassa, kun taas Taino viljeli maniokkia, puuvillaa ja tupakkaa. 

Christopher Columbus tutki koillisrannikkoa vuonna 1492 ja etelärannikkoa kaksi vuotta myöhemmin. Sebastian de Ocampo kartoitti Kuuban kokonaan vuonna 1508. 

Voitettuaan raivokkaan Tainon saari joutui espanjalaisille vuonna 1514, ja etelärannikolle perustettiin asutus. Paikalliset väestöt saattoivat olla ystävällisiä, mutta hyökkääjät teurastivat tai orjuuttivat heidät silti. 

Vuonna 1519 Hernan Cortès käynnisti atsteekkien valtakunnan valloituksen Santiago de Cubasta Yucatanin kautta. Alkuperäiskansat tuhosivat suurelta osin taudit, kuten tuhkarokko ja isorokko vuoden 1550 jälkeen, kun taas valloittajat oppivat kasvattamaan tupakkaa ja polttamaan sitä sikareissa. 

Espanjalaiset siirtolaiset jakoivat DNA:ta alkuperäiskansojen naisten kanssa. He perustivat sokeri- ja tupakkaviljelmiä ja toivat orjia Afrikasta. Siirtomaa-Kuuba oli usein buccaneersin ja ranskalaisten korsairien kohde.

Vuonna 1741 britit valloittivat Guantánamo Bayn ja myöhemmin Havannan ja ottivat lännen hallintaansa avaten kaupan Pohjois-Amerikan ja Karibian siirtokuntien kanssa. Britit vaihtoivat sitten Kuuban Floridaan. 

Espanja seurasi Britanniaa lakkauttaessaan virallisesti orjakaupan vuonna 1820, mutta Kuuba säilytti orjuuden 19-luvun ajan, jonka loppua kohti kuubalaisen sokerin puomi nousi. Suurin osa tästä meni Yhdysvaltoihin sekä uusien teiden ja rautateiden rakentamiseen.

Ranskan vallankumouksen ja Haitin mustien orjien kapinan jälkeen Kuuban oma itsenäisyysjulistus tuli vuonna 1868, jota seurasi vapaussota (1895) ja luovutus Yhdysvalloille (1898). Lopulta vuonna 1902 syntyi itsenäinen Kuuban tasavalta. 

Kuuban vallankumous tapahtui vuosina 1953-1959, jolloin marxilainen johtaja Fidel Castro avasi Che Guevaran kanssa uuden sivun Kuuban historiassa.

Paraiso Perdido

Se oli ensimmäinen sukelluspäiväni, aurinko paistaa, taivas oli sininen ja lahti kuin järvi, tuskin tuulta. Konservoinnin parissa työskentelevä 12 amerikkalaisen opiskelijan ryhmä yliopiston professorineen liittyi veneeseen. Heillä oli vähän sukelluskokemusta, joten heillä kesti kauan valmistautua "virkistykseen". 

Paraiso Perdido oli 25 minuutin venematkan päässä Cabo Corrientesia pitkin kohotetun korallikalkkikiven rannikkoa pitkin. Vesi oli lämmintä 27°C, joten en tarvitsisi a pätkä. 

Näkyvyys veden alla oli erinomainen. Meririutta ympäröi valkoista hiekkaa. Pohja oli täynnä ruskean näköisiä gorgoneja, joissa oli vaaleanpunaisia ​​maljakkosieniä, kullankeltaisia ​​putkisieniä ja tynnyrisieniä. 

Meren elämä oli vilkasta. Kalaparviin kuului sininen raidallinen murina (Haemulon sciurus) ja ranskalainen murina (Haemulon flavolineatum) ja niiden keltaiset vinoviivat. 

Kreolitukka (Clepticus parrae) oli tyypillinen karibialainen laji yhdistelmänä sinistä, mustaa, violettia, keltaista ja valkoista. Pieni mutta houkutteleva sinipää (Thalassoma bifasciatum) olivat erittäin aktiivisia. 

Ihmeisiin kuului espanjalainen sikakala (Bodianus rufus), puoliksi purppuranpunainen ylhäältä ja puoliksi keltainen vatsassa. Selkämusta, jossa valkoiset timantit ja räikeä punainen vatsa, naaras jarruvalojen papukaijakala (Sparisoma viride) oli hämmästyttävä. 

Purppurat tavalliset merifanit (Gorgonia ventalina) runsaasti. Pieni koulu hopeanhohtoinen tankkaCaranx ruber), jossa on musta raita takana ja toinen hännän alaosassa evä zoomasi ohitseni hetkessä.

Acuario & Almirante

Acuario oli todellinen akvaario 8 metrin syvyydessä. Sileä runkokala (Lactpphrys trinqueter) oli hieno, samoin kuin vaikeasti havaittavissa oleva ranskalainen enkelikala (Pomacanthus paru). Nelisilmäinen perhonenkala (Chaetodon capistratus), joiden takana oli musta täplä, olivat viehättäviä. Sininen tang (Acanthurus coeruleus) olivat kaikkialla.

Almirante oli rannikon reunariutta, jota edelsi valkoinen hiekkapohja. Liuhdin puutarhaankeriaan preerialla ennen kuin saavuin syvään putoavalle pudotuspaikalle. Oranssin, purppuranpunaisen tai ruskean sävyisiä rihmasieniä oli lukuisia ja näin hyvän kokoisia kuparinruskea-musta korallipensaita. 

Yksinäinen suuri barracuda ja crevalle-tuki (Caranx virtahepoja) risteilyt sinisessä. Kolmekymmentäneljä metriä alaspäin, viehättävä siankala (Anisotremus virginicus). 

Ihmettelin kuningatar enkelikalaa (Holacantus ciliaris), siniset ja keltaiset kasvot, joiden sivuilla on keltareunaisia ​​suomuaaltoja. kreoli wrasse (Clepticus parrae), tummansininen mustalla päällä, muodostelman lähettämä. Bermuda turppu (Kyphosus sectatrix) ja valkoinen murina (Haemulon plumieri) tarkkaili sukeltajia uteliaana.

Patio de Vanessa oli matala sukellus. Laskeuduin merifanin luo, joka isännöi kahta ihanaa flamingon kielenkuorta (Cyphoma gibbosum) kelta-oranssi, neliömäinen kuvio selän harjannetta pitkin. raitaperhoskala (Chaetodon striatus) muistutti minua Galapagosista. Harmaa enkelikala (Pomacanthus arcuatus) näytti prinssiltä.

Cabezo de Ludo

Lyhyen matkan päässä Maria La Gordasta sijaitseva vanha sementtilaituri isännöi kokoelmaa kuninkaallisia tiiraa, jotka paistattelivat auringossa. Ranta ulottui etelään kohti Cabo Corrientesia ja päättyi korallimurskaan. 

Tulin Floridan olkikattoisten palmujen metsään, joka tunnetaan paikallisesti nimellä Guano de Costa. Mustat punapäiset kalkkunakorppikotkat lensivät edestakaisin rannikon yläpuolella. Palmumetsään johtava polku hahmotteli kaimaanien asuttaman suolaisen veden laguunin reunaa: "He eivät ole aggressiivisia!" Minulle kerrottiin.

Cabezo de Ludo makasi lähellä Cabo Corrientesia ja oli seinäsukellus, jossa tapasin hyvän kokoisen täplillisen piikihummerin ja suuren tiikeriryhmäMycteroperca tigris). Kiven kauneus enkelikala (Holacanthus tricolor) oli kullankeltainen pää ja musta runko.

Kotkasäsku lensi ohi, ja asteikon toisessa päässä olin yllätyksenä nähdessäni kermanvalkoisen salaatin merietanan (Elysia rapeaa).

Kyllästynyt Maria La Gordan ruokaan, joka oli tarjonnut vähän valinnanvaraa, vähän vihanneksia ja pakastettua kalaa päivien ajan, lähdin ajamaan läheiseen kylään – mutta huomasin, että auto ei käynnistynyt! 

Ohikulkeva mekaanikko totesi, että polttoainepumppu oli lakannut toimimasta ja akku oli tyhjä. Minun piti soittaa vuokrausyritykseen Pinar del Riossa varaosia varten, ja kuorma-auto ilmestyi vasta pimeän jälkeen.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa oli toinen seinäsukellus, joka rajasi sisemmän laguunin. Hiekasta nousi timanttipistosäde, jonka päällä oli kala.

Keltapäihkö (Halichoeres garnoti) kiinnitti huomioni, samoin kuin redband papukaijakala (Scarus aurofrenatum). Palattuamme riutan huipulle kohtasimme voimakkaan etelästä tulevan virtauksen, ja meillä oli vaikea aika pumpata ilmaa villisti!

Ancla de François oli matala ja hiljainen. Sukellusjohtaja Rafael näytti kesyän nuoren leijonakalan käsiensä välissä ja osoitti mahtavaa nuorta pilkkurumpua (Equetus punctatus) mustavalkoisena, ja sen upea puolikuun muoto.

Ajoneuvoni toimii nyt taas, pääsin La Bajadan kylään lounaalle. Maitén luona casa erityisesti, kuubalainen bed & breakfast, he suostuivat tarjoamaan kalaaterian, jos olisin valmis odottamaan sitä 90 minuuttia. 

"Seuraa polkua pitkin merenrantaa Poza de Agua Dulceen", minulle kerrottiin. Tämä oli makean veden vajoa lähellä merenrantaa Guanahacabibesin kansallispuistossa ja täydellinen uimiseen. Takaisin Maitén luona odotti kuninkaallinen ateria: snapper riisiä, mustia papuja, vihanneksia ja papaijaa jälkiruoaksi.

Kun sukelsin Maria la Gordassa, lähdin Cabo San Antonioon. Kuuban läntisin kohta on 75 km:n ajomatkan päässä Guanahacabibesin kansallispuiston erämaasta. Lähellä La Bajadan vierailijakeskusta törmäsin punaisten rapujen vaeltamaan tiellä. 

"Onko sinulla vararengas?" kysyi opas. 

"Kyllä, miksi kysyt?"

"On 50 %:n todennäköisyys, että sinulla on puhjennut rengas yhdestä rapun kynsistä", minulle kerrottiin. 

Vettä satoi, enkä halunnut joutua vaikeuksiin, joten lykkäsin matkaa ja kävelin sen sijaan metsään paikallisen vartijan kanssa. Kotoperäiset linnut olivat kiehtovia: mehiläiskollibri; Kuuban smaragdi, kolibri, jolla on tummanvihreä höyhenpuku; metsäkärkinen kuningaslintu ja kuubalainen pewee. Matalassa luolassa kuubalainen boa metsästi lepakoita.

Finaali Vinalesissa

Suuntasin seuraavana päivänä takaisin Guanahacabibes-kansallispuistoon, jossa tienvarrella vaelsi villisikoja sekä Desmarest-hutiaa, lihava ruskea jyrsijä, jolla on capibaran kasvot, ja valkohäntäpeura. 

Kotoperäinen kuubalainen iguaani paistatteli oksalla auringossa ja kaimaanit kelluivat laiskasti laguunin pinnalla. Cabo Corrientes ja Cabo San Antonio olivat olleet brittiläisten, hollantilaisten ja ranskalaisten merirosvojen turvapaikkoja 16- ja 17-luvuilla.

Espanjan hallintoa ja Sevillan sataman kaupallista monopolia vastustaen heidän salakuljetuksensa oli aikoinaan normaalia. Alueelta on löydetty useita laivanhylkyjä.

Palasin autolle hermostuneena polttoaineen loppumisesta ennen kuin saavuin Pinar del Rioon. Muutama päivä Vinalesissa osoittautui erinomaiseksi luontokävelyyn, tupakkaplantaasilla vierailemiseen ja ainutlaatuisen pienestä guayaban hedelmistä tehdyn rommin maistelemiseen. Kalkkikiviluoliin kuului jännittävä Cueva de Palmarito, maanalainen joki ja järvi.

Playa Giron

Playa Giron Bahia de Cochinosilla (Sikalahdella) etelärannikolla oli osa matkaani kaksi. Pari Viazul-bussimatkaa Havannan kautta vaadittiin päästäkseen sinne.

yksi casa erityisesti piti omaa sukelluskeskusta, ja sukeltaja-omistaja Juliolla oli pitkä maine henkilökohtaisen palvelun tarjoajana. 

Juan Carlos, Julion assistentti, ilmestyi vintage-mattahopea-autollaan vetäen kotitekoista perävaunua. "Venäläinen Volga, malli 1989, maailman parhaasta maasta", hän julisti. 35-vuotias auto oli tehnyt aikansa, mutta "se käy loistavasti uudella Hyundai-moottorillaan".

Saavuimme Punta Perdixiin, siksakkien zombie-rapuina tunnettujen punaisten maarapuparvien välissä. Niitä on neljässä värimuodossa: musta, punainen, keltainen ja vihreä, ja ne suuntaavat kohti merta kutemaan, vaikka monet murskautuvatkin prosessissa ja tarjoavat ilmaisen aterian kalkkunakorppikotkaille. 

Niiden munat kuoriutuvat meressä, jossa toukat elävät planktonina ja palaavat maahan megalopa toukkia.

Playa Gironissa sukellus tapahtui rannalla. Sukeltajat asettuvat kohotetulle kalkkikivihyllylle, hyppäävät mereen ja uivat 100-150 metriä hiekkamatalikon yli. Pintaolosuhteet ovat yleensä täydelliset, vaikka se voi olla epätasaista, jos tuuli puhaltaa. 

Pukeutunut hänen 7mm märkäpuku, Julio vei minut suoraan pudotuspaikalle. Näkyvyys oli hyvä ja rinne oli täynnä purppuransini-punaisia ​​rihmasieniä, oransseja, maljakkosieniä ja klassisia keltaisia ​​putkisieniä, tosin vähän kaloja. "Ihmisten täytyy elää, näettehän", minulle kerrottiin. 

Ohitimme upotetun ylösalaisin olevan kalastusveneen, jossa kaksi suurta Santoyo-rapua (Mithrax spinosissimus) vaikuttavilla kynsillä piiloutui. Harmaa enkelikala risteili ohi, kun upposin 27 metriin, ja iso Cubera Snapper (Lutjanus cyanopterus) osoittautui uteliaaksi. 

Hummeri oli tarkkailemassa reikänsä ulkopuolella. Sinivalkoinen puhtaampi katkarapu, jolla on pitkät kynnet (Periclimenes yucatanicus) tanssi vuokossaan.

Säästä riippuvainen Julio vei minut sukelluskohteisiin, joissa oli kanjoneita ja uintipaikkoja syvällä. Se oli tilaisuus tavata uusia edustajia Hypoplecrus suvussa, jossa on peräti 18 lajia. Nämä pienet kylät, jotka liittyvät rypäleen, löytyvät Bahamasta Yucataniin. 

Sain kuvia indigosta (Hypoplecrus indigo); ujo (H guttavarius); kultainen (H gummigutta); estetty (H puella) ja voikylä (H yksivärinen) lajikkeita.

Cueva de los Peces

Cueva de los Peces kuvattiin luolasukellukseksi. Tuskin 100 metrin päässä merenrannasta, tämän vesireiän yläpuolella oli makeaa vettä ja alla suolaista vettä. Rannikkoa pitkin kulkeva tektoninen vika yhdisti eri cenotes.

70 metriin pudonnut se oli tumma kuilu suorien seinien välissä, mutta se houkutteli vain vähän henkilöä, joka on nauttinut upeasta luolasukelluksesta Yucatanissa.

Palkitsevampaa oli kävely metsässä kokeneen lintuharrastaja Leoncion kanssa. Sen avulla sain nähdä endeemisen kuubalaisen pygmypöllön; upea Kuuban trogon, kansallinen lintu; ja hurmaava kuubalainen tody omenanvihreänä, valkoisena ja punaisena. 

Jamaican hedelmälepakoita täynnä olevassa luolassa kuubalainen boa vaelsi pimeässä. Kuuba on täynnä luonnon ihmeitä niille, joilla on aikaa ja omistautumista.

Matkani loppupuolella olin Cienfuegosin linja-autoasemalla odottamassa Viazul-bussia Trinidadiin. Sali oli täynnä, ihmiset puhuivat äänekkäästi puhelimissaan ja muut huusivat taustalla. Paikallisbussi oli peruttu ja matkustajat kerääntyivät vihaisesti vastuussa olevan miehen ympärille. 

Puhelin soi hellittämättä autiossa toimistossa – kaikki kuulosti hullunkodilta. Myötätuntoinen kuubalainen kumartui yhtäkkiä minua kohti ja kuiskasi: "Anteeksi, señor, tämä on Kuuba... se on monimutkaista."

Myös Divernetissä: OLE MESTARI! – KUUBA, WRECK ARKISTO YLLÄTTÄÄ ESPANJALAN TUTKIJAT, KARIBIEN HELMI JARDINES DE LA REINA, KUUBAN AMERIKAN KROKOTIILIT