KUVAAMATONTA!

SUKELTAJAT LÄHETETTÄVIIN, sukeltajat laivaan, onko sinulla silmät hylkyyn?" Kuinka vaikeaa voi olla löytää 60 metrin hylky, jonka keula työntyy veden yläpuolelle?
"Kapteeni sukeltajille, kello on kaksi laivasta".
On vaikea uskoa, että vain yhden jäävuoren ohittaminen väärältä puolelta voi lähettää sinut seikkailulle. Mutta ollakseni rehellinen, etsintä majesteettisten jäävuorten välillä tuntuu enemmän bonukselta kuin rangaistukselta. Se osoittaa myös, että sinun on osoitettava täysi kunnioitus tätä mahdollisesti vihamielistä ympäristöä kohtaan.
Vain muutama päivä aikaisemmin olimme vielä olleet Ushuaiassa Tierra del Fuegossa. "Land of Fire" on jokseenkin pahalta kuulostava nimi tälle kauniille Argentiinan alueelle. Ushuaiassa on viehätysvoimansa, ja Andien dramaattinen tausta on hämmästyttävä näky, mutta useimmat ihmiset käyttävät sitä porttina äärimmäiseen matkailuunnelmaan – Etelämannereen.
Olimme varmistaneet paikkamme mv Planciuksella hyvissä ajoin, koska sukellusmahdollisuuksia tarjoavien retkialusten määrä ei ole niin suuri.
Plancius on hollantilainen valtameren tutkimusalus, joka on poistettu Hollannin kuninkaallisesta laivastosta ja jolla on jääkarkaistu runko. Aluksella on noin 40 hengen kansainvälinen miehistö – puolet pitämään aluksen käynnissä ja puolet hotellin henkilökuntaa.
Retkikunnan henkilökuntaa on kahdeksan, meidän mukaan lukien sukeltaja Kelvin ja kaksi sukellusopasta, Peter ja Frode.
Mutta ennen kuin saavumme Etelämantereen valkoiseen erämaahan, meidän on voitettava vielä yksi pieni este ohittamalla "Draken".
Vuosisatojen ajan nimi on iskenyt pelkoa merimiesten sydämiin. Siellä Eteläisen valtameren muutoin esteettömät aallot puristavat kapean ja matalan Drake Passagen läpi ja synnyttävät tässä prosessissa arvaamattomia ja joskus erittäin huonoja meriolosuhteita.
Miehistö vakuuttaa meille, että Drake on epätavallisen rauhallinen ja koemme sen hallittavana, mutta laiva pyörii silti selvästi. Joskus nousu riittää kaatamaan kupit ja tuolit.
Tämän seurauksena yli puolella matkustajista on korvien takana matkapahoinvointilääkkeelle tyypillinen valkoinen piste.
Jos hän olisi halunnut, laivan lääkäri voisi ansaita hyvin kunnon elantonsa näiden laastarien myynnistä.
Aamulla retkikuntamme johtajan Sebastianin ääni kuuluu katkonaisesti sisäpuhelimen yli tavanomaisen rätisevän äänen mukana. “Hyvää huomenta…gggggg…, hyvää huomenta…gggggg…on…gggggg….herätä, aamiainen…ggggg…tarjoillaan…ggggthirtggggg. Aurinko on…gggggg… ja…ggggggg… on -1 astetta. Tänään aloitamme…gggggg…kello 9…gggggg… Zodiacilla…gggggg.” En ole vakuuttunut tiedon siirrosta, mutta heräsimme kaikki valmistautumaan aamiaiselle.
Matkan ensimmäistä sukellustamme käytetään uloskirjautumisena varmistaaksemme, että kaikki varusteet ovat toimivia ja olemme asianmukaisesti painotettuja. Onneksi se ei ole tylsällä rantaviivalla, vaan suuren valaanpyyntitehdaslaivan Governørenin hylkyllä.
Vuoden 1915 valaanpyyntimatkalla alus syttyi tuleen ja kapteeni ajoi aluksen karille, kun tuli karkasi hallinnasta. Hylky on edelleen samalla paikalla, keula reilusti vesirajan yläpuolella.
Jatkuvasti kelluvan jään vuoksi yläosat ovat pääosin vailla elämää. Useiden metrien syvyydessä kerrostunut elämä on kuitenkin astunut joihinkin aluksen alueisiin. Sitä ympäröivästä pohjasta löytyy meriruiskuja ja anemoneja.

USEITA PAIKKOJA rungosta löytyy edelleen valoaukkoja. Hylyn keskiosa, joka näyttää pahasti rikkoutuneelta, tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ruumaa – tai mitä siitä on jäljellä.
Vaikka kylmä vesi toimii hyvin useimpien hylkyjen säilyttämisessä, Etelämantereen vesien suolaisuus pyrkii estämään säilymisen. Suuri leväkukinta on tehnyt vedestä suhteellisen vihreää, ja näkyvyys on melko huono.
Olemme erittäin onnekkaita toisesta sukelluksestamme, koska se tarkoittaa, että matkan ensimmäinen todellinen jäävuorisukellus on tullut nopeasti.
Valitettavasti myös Nekon satamassa esiintyvä leväkukinta on värjäänyt veden vihertäväksi ja vähentänyt valon tunkeutumista tavallisesti kirkkaisiin vesiin.
Jäävuori on suhteellisen pieni, ja saamme nähdä sitä paljon. Ympärillä, tai sanoisinko vihreällä, kaksi uteliasta rapuhylkettä tulee meille kylään.
He näyttävät olevan koulutettuja ilmataisteluihin, koska he tulevat jatkuvasti sukeltamaan takaamme ja ulos auringosta. He näyttävät hymyileviä kasvojaan hetken ennen kuin katoavat uudelleen.
Suhteellisen suuria jääpaloja virtaa pintaa kohti. Ilmeisesti jäävuori juuttui pohjaan ja palasia oli irronnut.
Sukelluksen jälkeen saamme laskeutua Etelämantereen mantereelle satojen Gentoon pingviinien (tuoksujen) tervehtimään. On todellinen herkku astua kaikkien näiden Monty Pythonin Ministry of Silly Walksin jäsenten väliin.
Intercom herää jälleen henkiin: "Kelvin viestillä sukeltajille, tämä on tavallinen 25 minuutin varoitus, lähdemme 15 minuutin kuluttua." Onko tämä tyypillistä brittiläistä sukellushuumoria?
Joka tapauksessa, tämä on uusi sukelluspäivä, ja tähän mennessä kaikki ovat menettäneet ajantajun. Kellolla ei ole tässä merkitystä – tapahtumien aikataulua ohjaa sää.
Kun valmistaudumme, nautimme majesteettisista näkymistä luonnonkauniille Lemaire Channelille, joka tunnetaan myös nimellä "Kodak Gap". Lumen peittämät jyrkät kalliot kohoavat lähes pystysuoraan vedestä.
Koska se on noin 10 kilometriä pitkä ja 500–1 kilometri leveä, se muodostaa kapean väylän. Ehkä helpoin tapa visualisoida se on Grand Canyonin Etelämanner-versio. On huonompiakin paikkoja varustetuille.

SUKELLEMME PLENEAU SAARELLE, joka sijaitsee Lemaire Channelin eteläisellä sisäänkäynnillä. Tämä alue tunnetaan leopardihylkeistä, mutta huolimatta siitä, että näki loukkaantuneen rapujyrkän jäällä, mikään näistä suurista petoeläimistä ei näy.
Toisaalta havaitsemme jättimäisen Etelämantereen isopodin. Se on avaruuden näköinen olento, joka muistuttaa valtavaa metsätäitä. Vaikka "jättiläisiä" voidaan pitää liioitelluna, ne ovat helposti pienen käden kokoisia. Heillä on neljä antennia, kaksi paria leukoja, levyt selässä ja useita paria piikikkäitä jalkoja. Ne ovat pelottava näky, mutta Etelämantereen jättiläisjalkaiset ovat vaarattomia eläimiä.
Kaiken kaikkiaan se on kivinen pohja, jossa on graniittipaloja ja basalttilohkareita. Jos katsot tarkkaan, ne ovat peitetty pienten otusten, kuten limpet, amfipodsien ja laajan valikoiman meritähtiä.
Iltapäivällä yritämme jälleen löytää leopardihylkeen, tällä kertaa Petermannin saarelta. Penolan salmen läpi kulkeva jää hankaa tätä kivistä rantaa, ja elämä turvautuu syvyyteen tai halkeamiin.
Jälleen kerran, vaikka tämä on tavallinen leopardihylkeiden kummitus, yhtäkään ei näy.
Mutta Etelämantereen aurinkotähti on todellinen löytö. On outo tunne googlaamalla tätä eläintä huomata, että rekisteröityjen havaintojen määrä putoaa 99:n ja 1000:n väliin. Kuinka outoa!
Tämä on käsivarren päässä meistä. Sillä on iästä riippuen 20-40 kättä, ja se voi helposti saavuttaa 40 cm:n kokoisen.
Näemme jälleen runsaasti Etelämantereen limpettejä. Jotkut heistä liikkuvat ja näyttävät alkeellisia silmiään, jotka havaitsevat lähellä olevien esineiden liikkeen.
Hetkeä myöhemmin kolme Gentoo-pingviiniä lentää ohi. Hetki on ohi sekunnin murto-osassa. Vau, nämä mustavalkoiset jätkät ovat nopeita!
Sukeltamme myös lähellä ukrainalaista Vernadskin tukikohtaa. Matala hylly putoaa ja muodostaa jyrkän seinän, joka on elämän peitossa. Suuret vuoret eivät voi ajautua tälle alueelle, joten jyrkät seinät ovat suojassa jäätikön hankausvaikutuksilta.
Menemme maihin vierailemaan asemalla ja tapaamaan henkilökuntaa. Ukrainalaiset toivottavat meidät lämpimästi tervetulleiksi ja Sachalla, yhdellä henkilökunnalla, on paljon Etelämanner-historiaa, tiedettä ja kulttuuria jaettavana. Iso-Britannia myi aseman ukrainalaisille yhden punnan symbolisella summalla, joka antoi sille nykyisen nimensä. Todennäköisesti he tekevät hämmästyttävää tiedettä, mutta heidän todellinen maineensa tulee kotitekoisesta Vernadsky-vodkasta ja baarista, joka on avoinna 24/7.

YÖN AIKANA, Plancius suuntaa tavallista etelämmäksi, ja aamulla ylitämme napapiirin kohti Detaille Islandia.
Paitsi, että harvat ihmiset sukeltavat näin pitkälle etelään, meillä on myös upea sää. Voitko kuvitella kirkkaan sinistä taivasta, auringonpaistetta ja sukellusta Etelämantereen niemimaan uskomattomia maisemia vastaan?
Paikan päällä suoritetun nopean tiedotuksen jälkeen nousemme veteen saaren itärantaa pitkin, joka putoaa nopeasti jyrkäksi muuriksi. Jälleen aina hallitseva jää raatelee maisemaa, ja seiniä syvemmälle löytyy istumista elämää. Jotkut keltaiset sienet ja suuret vaippaeläimet koristavat seiniä, ja hydroidit ja vuokot heiluttavat lonkeroitaan virrassa.
Port Lockroyssa, vanhalla brittiläisellä asemalla, sukeltamme Jougla Pointissa Wiencken saarella. Tämä paikka oli aikoinaan rannalla sijaitseva valaanpyyntiasema, ja ruhot upotettiin paikalle.
Sama pätee veden alla, ja heti kun saavutamme pohjan, näemme kasan valaanluita. Niihin jäänyt öljy tekee niistä erinomaisen tukikohdan vuokoille. Kohtaus saa aikaan aavemaisen sukelluksen vehreissä, synkissä vesissä.
Valitettavasti merenpohja koostuu erittäin pehmeästä sedimentistä, jonkinlaisesta vulkaanisesta tuhkasta. Sinun tarvitsee vain mennä lähelle pohjaa, jotta liete sekoittuu niin hienoksi kuin pöly, ja se roikkuu hyvin pitkään. Yksi evä-potku voi vähentää valokuvauspotentiaalia.
Paradise Harbour on nimensä mukainen, ja meitä tervehtivä hämmästyttävä sää on lahja taivaalta. Ihanteelliset olosuhteet jäävuorella sukeltamiseen!

KATSOTTAN YLÄLTÄ, voit olla vaikuttunut jäävuoren koosta. Se on kuitenkin kirjaimellisesti "jäävuoren huippu". Kerran alla saat hyvän kuvan sen todellisista mitoista. Seinä putoaa ja putoaa, kunnes se putoaa pimeään kuiluun.
Siellä missä aurinko valaisee jäävuoren, näet kaikki sinisen sävyt ja vähintään 50 valkoista sävyä. Se on dynaaminen valon ja varjon leikki – auringonvalo sekoittuu jään muotoihin ja muotoihin. Se on taikaa!
Lähikuvassa näet hohtavan ja hämärtävän hehkun, joka johtuu meriveden ja jäävuoren makean veden sekoittumisesta, ja huomaat eron kelluvuudessa.
Paluumatkalla pohjoiseen alus ankkuroi Deception Islandille. Petos on ainutlaatuinen maailmassa, koska se on aktiivisen tulivuoren huippu. Kalderan halkaisija on noin 15 kilometriä ja kapea 500 metrin sisäänkäynti toisella puolella nimeltä Neptunuksen palkeet, jonka läpi alukset voivat purjehtia tulvivaan kraatteriin.
Joten löydämme itsemme Etelämantereelta sukeltamassa aktiivisessa tulivuoressa, ei jokapäiväisessä ilmiössä! Whalers Bayn rosoiset kalliot kohoavat yläpuolellamme ja lunta sataa, kun valmistaudumme sukeltamaan.
Whalers Bayssä valaanluut, puutynnyrit ja muut 20-luvun metsästäjien esineet näkyvät hylättyjen rakennusten vieressä brittiläiseltä tiedeasemalta, joka evakuoitiin vuoden 1969 purkauksen jälkeen.
Jälleen muistutuksia valaanpyynnistä on runsaasti, mutta kirsikka kakun päällä on nuoren leopardihylkeen vierailu. Jotkut sukeltajat ovat onnekkaita nähdessään sen uimassa akrobaattisesti ympärillään.
Illallisen aikana kysymys siitä, kuinka kuvailla Antarktista kotona, herättää vilkasta keskustelua.
Miten voit esimerkiksi kuvailla vaikutusta, jonka jäävuoren pala murtuu sukeltaessa? Halkeama kuulostaa dynamiitin räjähdykseltä veden alla, ja voit tuntea paineaallon vatsassasi.

MITEN KUVAAT toveruus ja henki, joka kehittyy sellaisella tutkimusmatkalla? Me kaikki tulemme samaan johtopäätökseen, että sanat eivät voi kuvailla Etelämantereen kauneutta, eivätkä kuvat voi tehdä sille oikeutta. On liian vähän superlatiivia kuvaamaan sitä, etkä pysty vangitsemaan kokemuksen ydintä.
Sinun täytyy vain elää unelmaansa itse.
Ilmiömäinen sukellusseikkailu päättyy, mutta palaamme takaisin matkapäiväkirjoihimme merkittyjen uskomattomien kokemusten ja lähtemättömien muistojen kera.