Vanuatu Coolidgen takana

Tyynenmeren Vanuatun saarilla on muutakin kuin sen ikoninen hylky Presidentti Coolidge, sanoo ranskalainen sukeltaja PIERRE CONSTANT havaittuaan yhtä paljon päättäessään kulkea omaa "paikallista tietä" Espiritu Santon saarella. Hän otti valokuvat

Toisena päivänäni Port Vilassa Royal Caribbeanin laivaston 1,000 XNUMX matkustajan risteilyalus putosi ankkurin Melen lahdelle. Iso bisnes oli tulossa Vanuatuun.

Se oli minun keinoni paeta väkijoukkoja retkellä historialliseen luolaan ja maailmanperintökohteeseen pienellä Lelepan saarella. Tapasin suositellun oppaan, joka oli ajanut satamaan pikaveneellä. Hän antoi minulle hinnan – noin 80 puntaa – mutta ei ollut ilmainen sinä päivänä, jona halusin. Joten kysyin ranskankieliseltä Ni-Vanuatulta "paikallista tietä". 

"Siirryt minibussilla Au Bon Marché Manplesiin, vaihdat toiseen matkalla pohjoiseen Lelepa Landingiin. Ylitä veneellä Lelepan saarelle. Natapaon kylässä suuntaa vasemmalle rannikkoa pitkin ja kävele 20 minuuttia”, minulle kerrottiin. "Löydät Felen luolan". 

Niin minä tein. Kylässä nainen osoitti minua oikeaan suuntaan. "Sieltä löydät ihmisiä", hän vakuutti minulle. Kävelin pandanuspuiden reunustaman rannikkometsän läpi ja huomasin yhtäkkiä olevani 40 metrin korkuisen valkoisen vulkaanisen tuhkan juovaisen kallion juurelta. Se oli aavemainen paikka, jossa ei ollut sielua. 

Soihtu otsassa, uskalsin luolaan siirtyen suurten kaatuneiden lohkojen välillä myötäpäivään valtavaan pyöreään kammioon, jossa oli korkea kartiomainen katto. Täällä hänen veljensä tappoi kuningas Roy Matan 13-luvulla. Tabusivusto, jossa puhuminen olisi epäkunnioittavaa. 

Aluksi en nähnyt mitään, mutta sitten aloin nähdä seinään kaiverrettuja pieniä reikiä ja hiilellä piirrettyjä lyhyitä mustia palkkeja. Tämä oli 3,000 vuotta vanha kuukalenteri, minulle kerrottiin myöhemmin. 

Jäljellä askeleitani, huomasin trochuksen ja simpukankuoret lattialla. Kivettynyt nautilus-kuori oli juuttunut reunan alle.

Lopulta sisäänkäynnin vasemmalle puolelle ilmestyi hiilipiirroksia: valas, onnen symboli jamssin istutuskauden alkaessa; kana kalan pyydystämiseen; ja antropomorfinen hahmo, jolla on kohotetut kädet – Roy Mata itse. 

Takaisin kylässä satoi. Sain turvapaikan venemiehen Manun taloon, hänen tyttärensä Samantha tarjosi minulle papaijaa ja juttelin ihanasti perheen kanssa.

Se oli hyvä kokemus. Kuitenkin sukellukset, joita tein Port Vilasta Efaten saarella Vanuatun matkani ensimmäisellä jaksolla, olivat suuri pettymys, koska niin monet paikasta kalastettiin pois. Oli aika siirtyä pohjoiseen Espiritu Santon pääsaarelle.

Lautta Espiritu Santoon

Sukellusvarusteiden ja vedenalaisten valokuvausvarusteiden kanssa matkustaminen, saarten välillä lentäminen ei ollut minulle vaihtoehto. Kotimaan lentojen korkeat kustannukset ja ylimääräiset matkatavaramaksut mielessäni sain Vanuatun lautan Port Vilasta Luganvilleen Espiritu Santolla. 

Ympärivuorokautinen ylitys tehdään Malakulan saarten kautta pohjoiseen. Sisäänkirjautuminen klo 24 tapahtui tunnin myöhässä. Suunniteltu klo 10 lähtö siirtyi 12:ksi. Älä uskalla nousta laivaan liian aikaisin, sillä sinut kutsutaan jälleen pois. 

Kun lautalla oli, ilmastoidussa matkustajahuoneessa oli mukavat keltaiset istuimet. Alussa oli mukavaa ja viileää, vaikka se oli surkean kylmä keskellä yötä, kun oli vain T-paita päällä. 

Vene oli täynnä, ja ihmiset nukkuivat käytävillä matoilla. Tunsin olevani sopivasti uppoutunut aitoon Ni-Vanuatu kulttuuriin. Neljän tunnin pysähdyksen jälkeen seuraavana aamuna Malakulassa nousimme lopulta Luganvillessä klo 2.30.

Odotin Espiritu Santon sukelluskokemuksia ja päätin aloittaa paikasta 20 km Luganvillestä pohjoiseen, itärannikon tiellä. Tämä oli Turtle Bayssä, lentokentän sijainnissa Tyynenmeren sodan aikana, ja lähellä houkuttelevia sinisiä reikiä. 

Sukellus Mavean saaren luoteiskärjessä paljasti kirkkaan veden ja kunnollisen riutan, mutta kalaelämän puute oli jälleen ongelma. kysymys. Tapasin haukkanokkakilpikonnan, yksinäisen suuren barrakudan ja punaisen snapperin, mutta en paljon muuta siellä. 

Ranskalainen pariskunta pienen poikansa kanssa jakoi Zodiac-merkin kanssani, mutta pintajakson aikana se täyttyi takaa vedellä ylipainon vuoksi. Palasimme hätäisesti tukikohtaan ja pääsimme paikalle juuri ajoissa.

Lentokoneessa

Seuraavana aamuna olin yksin eteläafrikkalaisen sukellusoppaan kanssa retkellä Shark Pointiin Billotan saaren koillispuolella, 30 minuutin päässä. Olin innokas näkemään sivustoon liittyvät hopeakärkihait, mutta sen sijaan näin vain aran harmaan riuttahain. 

Vesi oli upeaa koboltinsinistä. Viehättävän värikäs ja terve riutta oli kaiverrettu lukuisiin kaivoihin.

Selvästi isosilmäisen jätkän koulu (Caranx sexfasciatus) tuli pyörimään ympärilläni minuutin ajan ennen kuin katosi aurinkoon ilman pitkiä puheita. Se oli innostavaa, sillä aikaa riitti hyviin otoksiin! 

Neonkoulut (Pterocaesio laatta), muuttuja (Caesio varilineata) ja saksihäntäfuusilerit (Caesio caerulaurea) esiintyi salaperäisesti. Kohokohta oli pieni pilvi valkotäplisiä kirurgikaloja (Acanthurus guttatus), pelaa vaikea saada.

Bucket-listallani oli WW2-lentokoneen hylky, joka löydettiin helmikuussa 2020 yli 30 metriä vedestä – Vought Corsair F4U-1 -hävittäjä Tyynenmeren sodasta. Seabees rakensi Turtle Bayn lentokentän kookosviljelmälle vuoden 1942 lopulla. alias Yhdysvaltain laivaston 3. laivastorakennuspataljoona. 

Yhdysvaltain merijalkaväen yksiköt sijaitsivat siellä maaliskuussa ja huhtikuussa 1943, ja lentäjät lensivät Corsair F4U-1:illä hyökkäyksissään japanilaisia ​​vastaan ​​Guadalcanalissa. 

Corsair oli erittäin suorituskykyinen hävittäjä, jolla oli 11:1-menestys japanilaisia ​​nollia vastaan. Kolmiteräisessä potkurikoneessa oli taitettavat siivet ja "lintuhäkki"-ohjaamo, joka oli sijoitettu kauas nenän taakse, minkä seurauksena näkyvyyden puute teki laskeutumisesta hankalaa lentäjälle. Kone oli 10.3 metriä pitkä ja siipien kärkiväli 12.5 metriä ja siinä oli kuusi 12.7 millimetrin M2 Browning -konekivääriä.

Johnny, paikan Ni-Vanuatu omistaja, tiesi hylyn sijainnin, vaikka pinnalla ei ollut viitteitä. "Se on täällä..." hän sanoi pyyhkäisevästi, mutta se oli kuin olisi etsinyt neulaa heinäsuovasta.

Ehdotin, että sukellusopas menisi ensin sisään katsomaan ympärilleen. Hänen turvamakkaransa ponnahti esiin viisi minuuttia myöhemmin – pelkällä tuurilla hän oli löytänyt paksun levien peittämän köyden, joka johtaisi meidät alas hylkylle. 

Näkyvyys oli reilu. Ehjä kone lepäsi valkoisella hiekalla noin 300 metrin päässä rannasta enintään 33 metrin syvyydessä osoittaen kaakkoon ja puuttuen potkurin lapoista. Sen on täytynyt törmätä pian lentoonlähdön jälkeen, luultavasti moottorivian tai potkurin katoamisen vuoksi.

Häntä murtui peräsimen edestä ja kiertyi oikealle. Ohjaamon lasi oli poissa, samoin kuin kojelauta ja kojeet, mutta ohjaajan istuin jäi tyhjäksi. 

Kaksi ystävällistä ryyppääjä leikkivät piilosta nenän ympärillä. hopeiset suloiset huulet (Kaaviokuva) lähentyi minua kohti. Sukellusaika oli 30 minuuttia. 

Kuuluisat paikat

Santon kaksi kuuluisinta sukelluspaikkaa olivat minulle liian turisteja. Miljoonan dollarin piste Luganvillessä, jonne valtavia määriä arvostettua yhdysvaltalaista armeijaa upotettiin toisen maailmansodan lopussa, on paljon kehuttu turistikohde, mutta olin nähnyt videot vihertävällä vedellä ja levillä päällystetyillä laitteistoilla, eikä se tuntunut motivoituneelta.

Halusin myös, että tässä artikkelissa ei käsitellä kuuluisaa 200 metriä pitkää Presidentti Coolidge, 2-20 metrin syvyydessä lepäävä Yhdysvaltain laivaston 70. maailmansodan joukko-alus – jo pelkästään siksi, että se on ollut niin hyvin peitetty ja yleensä siten, että ei ole muuta syytä vierailla Vanuatulla.

Minun piti tietysti käydä hylkyssä ainakin kerran, mutta koin huonon näkyvyyden sinä päivänä. Strobeini käyttäminen johti vain takaisinsirontaan, joten pysyin ympäristön valossa tässä näkyvissä kuvissa.

Matevulu Blue Hole

Mutta myös toivelistallani oli Matevulu Blue Hole lähellä Turtle Bayn lentokenttää. Pieni osallistumismaksu (noin 6 puntaa) pyydetään rehellisyyslaatikossa. Paikka voi muuttua lasten yleiseksi uima-altaaksi päiväsaikaan, joten sukelsin siihen varhain sunnuntaiaamuna – heidän ollessaan kirkossa. 

Suurin 18.5 metrin syvyydessä tämä makean veden lähde on seurausta sadevedestä, joka virtaa maan alle Santon länsipuolen ylängöiltä.

Tässä suositellaan shorttia, jossa veden lämpötila on 25°C. Terävästi kaiverrettujen kalkkikivien keskellä pohja on lieteistä, mutta siellä on vihreitä sammalpentoja sekä kauniita vedenalaisia ​​kasveja. 

Kalaelämä oli yllättäen makean ja suolaisen veden lajien risteytys. Santon 49 makean veden lajista 10 on endeemisiä, ja 917 meren kalalajia on rekisteröity ympäri saarta. 

Uteliaat pienet täplikäsparvet (Scatophagus argus), neliö ja hopea tummilla pilkuilla ja mangrovepunainen snapper (Lutjanus argentimaculatus), hopea vaaleilla palkoilla ja punainen evät, olivat yleisiä. 

Muita lajeja olivat rock flagtail (Kuhlia rupestris), jossa on mustakärkiset häntälohkot, ja vermikulaattikana (Siganus vermiculatus), joiden koulut jäivät pohjaan. Tapasin myös kolme hopeaa (Pseudocaranx dentex) keltaisella evät ja näkyvä köli hännän tyvessä evä. 

Melko monta puuta makaa veden alla ja paljon juuria ja ruohoja sinisen reiän rannoilla. Joki ulottuu itään, sitten etelään ja virtaa Turtle Bayhin. Poistuessani 55 minuutin sukelluksen jälkeen huomasin hämärän nukkujan (Eleotris fusca) lähellä mutaisen pankin reunaa. Makeanveden ankeriaat, joita minun oli käsketty odottamaan, eivät olleet todisteita.

Santo Expedition 2006 oli viimeinen suuri tieteellinen retkikunta, joka vieraili Vanuatussa sen jälkeen, kun James Cook ja Louis Antoine de Bougainville saapuivat ensin erikseen 1760-luvun lopulla. 233 osallistujalla ja miljoonan dollarin budjetilla se kattoi kaikki pinnan ylä- ja alapuolisen tutkimuksen osa-alueet, mukaan lukien luolasukellustutkimukset, ja tuloksena oli merkittävä 572-sivuinen kirja. Santon luonnonhistoria.

Vanuatu kiiltää kaukaa kuin tilannekuva paratiisista, vaikka todellisuus onkin hieman erilainen. Port Vila ja Luganville ovat matkailukohteita, jotka houkuttelevat enimmäkseen korkeatuloisia australialaisia ​​ja uusi-kaledonialaisia, ja ruoka ja majoitus eivät ole missään nimessä edullisia.

Jos kuitenkin päätät välttää hyvin kuljettuja reittejä, huomaat, kuten raitista ilmaa, kuinka mukavia, ystävällisiä ja vieraanvaraisia ​​Ni-Vanuatu ovat. 

Sinun tarvitsee vain istua alas ja olla valmis jakamaan aikaasi ja tarinoita. Portit avautuvat sinulle aidoilla ystävällisyyden ja uteliaisuuden hymyillä.

Myös Divernetissä: Tapaaminen presidentin kanssa, 20 parasta hylkysukellusta maailmassa