Kravun kääntöpiiri

PUNAISELLA SEEDELÄ ON ENEMMÄN KUIN 1200 kalaa ja 300 korallilajia. Tunnetussa Tyynenmeren korallikolmiossa on 2228 kalaa ja 605 korallia. Mainitsin tämän vertailun National Geographicin vedenalaiselle valokuvaaja David Doubiletille.

"Korallikolmio on kuin sukeltamista sademetsään, jossa on hehtaareja eri lajeja", hän vastasi. "Punainen meri on kuin kävely englantilaisessa maalaistalossa - vähän tätä ja vähän sitä."

Luulen aina, että tämä vastaus tiivistää Punaisenmeren täydellisesti. Etelä-Egyptin syövän trooppisella alueella on lukuisia riuttoja ja saaria, joten sinun tulee aina odottaa odottamattomia.

Omistan yhden harvoista Sharmin sukelluskeskuksista 1980-luvulla, joten on luonnollista, että kaipaan hieman vanhoja aikoja – seikkailunhalua, epätoivoiset sukellusjoukot, lempeät, rennot beduiinit, valtavia tyhjiä Egyptin aavikkomaisemia, ruuhkattomia sukelluspaikkoja ja koskemattomia hylkyjä.

ALOITIN MATKANI uudessa keinotekoisessa venesataman laguunissa Port Ghalibissa, Marsa Alamin kansainvälisen lentokentän eteläpuolella.

Se ei ollut liian kiireinen, mutta tarpeeksi kiireinen loma-tekijät ovat iloisia voidessaan paeta Euroopan viipyvää talvibluesia.

Kirjasin sisään Marina Lodge -hotelliin, jossa Emperor Divers sijaitsee, ja sen laivaston päiväveneet ankkuroituivat laiturille suoraan hotellin edessä. Se on ammattimainen operaatio, joka vierailee paikallisissa, mutta melko välinpitämättömissä paikoissa rantaviivan ja rannikon riuttapöydän vieressä sijaitsevalla reunusriutalla. Se sopii erityisen hyvin harjoittelijoille sukeltajille, ja jos olet onnekas, saatat törmätä meriruoholla laiduntavaan dugongiin tai nähdä valtavan viheriön. kilpikonnia Marsa Mubarakissa tai Ras Shonassa.

Ras El Torfassa sain jopa kuusi pullonokkadelfiiniä uida takaani vauhdilla, melkein kosketusetäisyydellä, heidän silmänsä tiukasti kiinnitettynä johonkin tehtävään rannikolla.

Miten tervetuloa takaisin Punaisellemerelle ajattelinkin – odota odottamatonta!

Pääjohtaja Luke Atkinson kertoi minulle Emperorin "Deep South" -reitistä liveaboard-matkalla St John's -riuttoihin, ja satunnaisia ​​vierailuja Zabargadille ja Rocky Islandille, joten tästä tuli varasuunnitelmani, jos kaikki muu epäonnistuu etelässä.

Sillä välin hän ehdotti, että suuntaisin noin 100 mailia etelään Hamataan. Se kuulosti minun kaltaiselta rauhalliselta sijainniltani, kaukana raivostuvasta rivieran väkijoukosta, jossa on vain muutamia sukeltajiin ja snorklaajiin keskittyviä lomakohteita ja päiväretkiä Fury Shoalin valtavaan riuttakompleksiin.

Sitten törmäsin Christof Clauseniin Orca Dive Clubista, joka kertoi minulle matkustavansa sen sukelluskeskukseen Wadi Lahmy Azur Resortissa Hamatassa. Hän sanoi, että olisin tervetullut nousemaan kyytiin ja tarkistamaan asian.

Lähdimme seuraavana aamuna liikkeelle etelään rannikkoa pitkin aavikon ja riutan värien kaleidoskooppineen tielle Port Berniceen ja Sudanin rajalle.

Christof kertoi alueen kehityksen historiasta matkan varrella ja teki varikkopysähdyksen valtavan Wadi el Gemalin kansallispuiston sisäänkäynnin luona.

Olin kulkenut tätä tietä viimeksi noin vuonna 1990, jolloin ei ollut lentokenttää eikä hotelleja, vain outo beduiinien rantamökki ja hajallaan olevia mangrovemetsiä. Ohitimme joukon keskeneräisiä hotelleja odottaessamme seuraavaa käteiserää, mikäli Egyptin talous kääntyisi nousuun.

Vaalit oli määrä järjestää viikkojen sisällä, ja kaikkialla oli jättiläiskuvia presidentti Sisistä.

Christof vaikutti toiveikkaalta Egyptin tulevaisuudesta ja tunsi, että sen 100 miljoonan ihmisen asiat alkoivat vihdoinkin parantua. Niitä oli ollut vain 65 miljoonaa, kun olin työskennellyt siellä vain sukupolvi sitten!

OHITTIME HAMATAN SATAMAN kourallisen veneineen ja rullasi 4*-lomakeskukseen, joka vaikutti mukavan tyhjältä (vieraan näkökulmasta).

Riuttapöydän poikki oli lyhyt laituri suoraan sukelluskeskuksen edessä, jolloin snorklaajat ja kaikki sukellustasot pääsivät vierailemaan taloriutalla, missä minulle kerrottiin, että espanjalaiset tanssijat näkivät nudibrancheja usein.

Hyppäsimme sisään sinä iltapäivänä ja nautittavaa riitti. Se oli klassinen Punaisenmeren kohtaus, jossa valtameri oli aivan kynnyksellä eikä vaivaa päästä reunustavalle riutalle. Illalla hotelli oli yhtäkkiä täynnä, ja pääosin saksalaisille perheille tarjottiin erinomainen valikoima maukkaita ruokia.

Rento ja ystävällinen Orca Dive Club, jota hallinnoi Alaa sukellusohjaajien Hazemin ja Gondelin kanssa, oli ihanteellinen tukikohta. Seuraavan kahden viikon ajan tein päivittäisiä retkiä Fury Shoalille, jossa oli 35 riutta ja saarta. Lähellä rantaa ja lyhyen matkan päässä Hamatan satamasta ovat Siyul-saaret, täydellinen hiekkaisten korallisaarten rypäs. Taustalla rannikkovuoristo ja läntiset auringonlaskut tekivät valokuvauksellisia pysähdyksiä sukellusten välillä.

Sha'ab Sataya eli delfiiniriutta, jossa on pyöriviä delfiinejä, on pakollinen sukellus itäisten ulompien riuttojen kohdalla, joissa näimme säännöllisesti noin 50 delfiiniä ja joskus paljon muitakin. Se oli suosittu juoksu, mutta niiden kanssa saa vain uida ja snorklata, eikä niihin aivan oikein koskea.

He uivat järjestelmällisissä ympyröissä sisäisen laguunin turvassa nukkuen ja lepäillen hiljaa avovesimetsästys- ja ruokintaretkistään.

Sha'ab Malahin, Abu Galawan ja Claudion riutat tarjosivat valtavia temppelimäisiä kovakorallimuodostelmia erinomaisessa kunnossa, ja valtavat luolat ja uintipaikat tarjosivat erinomaista vaihtelua ja jännitystä.

Lopuksi Sha'ab Maksur, itäisin riutta, tarjosi välähdyksiä pelagisista kaloista: tonnikalasta, harmaasta riutasta ja asukkaasta valkokärkihaista ja rauskusta. Pehmeät korallit olivat tuottelias kahdessa pystysuorassa pylväspylväässä eteläisellä tasangolla, mikä teki siitä erilaisen kuin muut Fury Shoal -riuttojen kovakorallirakenteet.

CSUALIN JÄLKEEN lähtösukelluksen jälkeen Abu Dababissa purjehdimme yön yli St John's -järjestelmään, joka koostuu noin tusinasta riutasta ja matalista. Kahden viikoittaisen charter-ajon aikana sukeltamme Habili Aliin, Gota Sorayaan, Dangerousiin, Gota Kebiriin, Umm Arukiin, Abu Basalaan, Paratiisiin ja Pyhän Johanneksen luoliin. Kaikki olivat ensiluokkaisia ​​ja erilaisia, mukaan lukien riuttapöydät ja pystysuorat seinät, hiekkatasangoilla, joissa oli yleensä useita valtavia pystysuoria korallipylväitä ja pöytäkoralleja.

Siellä missä virtaus osui riutalle, oli myös mahdollisuus nähdä isoja juttuja: mantteja, valtameren valkokärkiä, harmaita riutta- ja asukkaita valkokärkihaita, parviointibarrakudaa, tonnikalaa, snapperia ja trevallya.

Pehmeät korallit roikkuivat kirkkaina ja kauniina kovista koralliseinistä, etkä voinut välttää sitä Punaisenmeren tavaramerkkiä, kirkkaan punaisten anthiasien huminaa kerrosta, niitä miljoonia.

Tasangot olivat täynnä sinisäpiläistä rauskua, skorpionikalaa, mureenia, leijonakalaa, klovnikalaa ja vuokkoja, Picasson triggerkalaa, makeahuulia ja bannerikaloja.

Pyhän Johanneksen luola oli kaunis! Ohjattu yhtenä tiedostona, katsomassa kelluvuuttamme ja evät, liukasimme 60 minuutin sukelluksen läpi kunnioittaen labyrintia, joka kutoi tiensä riuttapöydän läpi laguunille ja takaisin.

Lasikalat, lakaisukoneet ja upean väriset pienet kovakorallin oksat ja kuppikorallit täyttivät luolien syviä kulmia ja kattoja.

Oli Zabargadin ja Rocky Islandin aika, perimmäinen tehtäväni, 20 mailin päässä Sudanin rajalta ja melkoisesti syövän tropiikissa.

Sukelsimme ensin Rocky Islandilla, jossa on valtavat katedraalimaiset seinät, upeat vaaleat ja kirkkaan siniset vedet.

Noin 50 delfiinin palko tervehti meitä kiinnittyessämme. Menimme RIB:llä ennen aamiaista pohjoiseen pisteeseen ja putosimme 40 metriin erinomaisessa kokonaiskuvassa.

Se oli ehdottomasti mahtava, neutraalisti kelluva vedenalainen kokemus, vaikka tällä kertaa ei vasaranpäitä, vain välähdyksiä harmaista riuttahaista.

Ajautuimme takaisin kohti venettä virtauksessa, kulkimme valtavien gorgonien ja mustien ja piiskakorallien läpi, joissa oli runsaasti terveitä pehmeitä korallit ja meren elämää. Tuntui ihanalta olla takaisin.

Toisen sukelluksen jälkeen suuntasimme Zabargadiin, joka on kooltaan samanlainen kuin pohjoisen Tiran-saari, mutta paljon syrjäisempi ja vähemmän vierailtu. Vain yksi toinen vene oli paikalla.

Erinomainen ajelehtisukellus itäpisteeseen paljasti kauniita pöytäkoralleja matalikossa. Sinitäpläiset rauskut ja mureenit näyttivät peittävän riutta.

Lopulta oli aika suunnata pohjoiseen. Ohitaessamme Ras Banasin pisteen läheltä näimme sotilaspostit ja beduiinileirit pisteytettyinä niemimaalla. Sukelsimme uudelleen Fury Shoalin läpi ja purjehdimme sitten yön yli Elphinstone Reefille, jossa olin viimeksi käynyt noin 20 vuotta sitten.

Elphinstone on arvostettu sukeltajien keskuudessa valtamerellisellä valkokärkellä ja muilla suurilla hailla sekä upealla riutalla. Minua hämmästytti riutalle ankkuroitujen päiväveneiden määrä, jopa paikallisten sukelluskeskusten RIBS, jonka täytyy olla uuvuttava, kuoppainen matka sukeltajille. Pk-yritykset ovat välttämättömiä.

Siitä huolimatta Elphinstone teki taikuuttaan ja tarjosi kaksi erinomaista sukellusta pohjois- ja etelätasangoilla ajautuen pitkin auringon valaista itäseinää. Jälleen meillä oli vain välähdyksiä haista, vaikka loppua kohden, ilmassa, yksinäinen valtamerellinen valkokärki kierteli sinisessä.

Takaisin laivaan uudemmat sukeltajat, joista osa oli GoProilla, vertasivat innoissaan ensimmäistä lähikohtaamistaan ​​todelliseen haiin, nauraen, kuinka he olivat pudonneet 50 baariin ja yrittäneet päästä takaisin laivaan, kun se oli kiertänyt lähemmäs ja lähemmäksi, ja he olivat ymmärtäneet olevansa suuren petoeläimen metsästysvyöhykkeellä! Hany ja Amr olivat tietysti ohjanneet heidät takaisin turvaan.