JOS SE RIITTÄVÄÄ COUSTEAU:lle

SIINÄ ON UTELLINEN UNELMA laatua tähän, toinen sukelluksemme Chatham Bayssä. Laskin tämän pehmeiden korallien ja haarautuvien sienien runsaudeksi.
Ympärilläni näyttää olevan viuhkoja, kyniä, täpliä, sauvoja ja sormia kullan ja ruskean eri sävyissä, heiluttaen ja nyökkäävät kevyesti miedossa virrassa, ja vaikutus on melko univa.
Voisin muistaa nämä näkemykset tulevaisuudessa, kun minulla on vaikeuksia nukahtaa yöllä, ajattelen itsekseni. Se ei kuitenkaan ole sukeltamisen lopettaminen – nautin tästä miellyttävästä tavasta laskea vaihteet alas ja sopeutua autojen, toimistojen ja määräaikojen maailmasta pienen saaren elämään. Mekin mutkittelemme korkeintaan 13 metrin korkeudessa, ja vesi on kevyttä, joskin hieman maitoa.
Tämän höyhenmetsän kultaisia ​​lehtiä leikkaavat syöttikalaparvet ja yksinäiset - trumpetti, papukaijakala, satunnainen täplikäs mureeni tai runkokala ja – oi, siellä on julkinen vihollinen numero yksi, lihava leijonakala.
Minua ohjaa Gilan, joka tajuaa, ettei hänen tarvitse enää huolehtia kuva-pommittaa minua, koska pidän hänen läsnäolostaan ​​mallina tässä laajakulmaisessa maailmassa, evät kehykseen. Ammun häntä lehtiä vasten.
Vain isä ja hänen pieni poikansa ovat jakaneet kanssamme sukellusveneen tänä aamuna. Lounaan jälkeen on suunnitteilla vähän seikkailunhaluisempaa sukellusta eri maksavien asiakkaiden kanssa, mutta sukelluskeskukseen käärittyäni selviää, että he ovat no-show.
Päätämme kuitenkin lähteä, ja vene on asianmukaisesti lastattu – henkilökunta tekee mieluummin kaikki valmistelut itse. Sitten yksi no-show juoksee laiturilla muutettuaan mielensä. Se ei kuitenkaan tapahdu, koska näyttää siltä, ​​​​että moottori on viallinen, ja tämä on tällä hetkellä ainoa saatavilla oleva vene.
Sitä tapahtuu, jopa parhaissa paikoissa. Vedenalaiset seikkailuni joutuvat odottamaan seuraavaa aamua.
Sukeltajat puhuvat usein vierailusta PNG:ssä ja GBR:ssä sekä Karibialla BVI:ssä ja TCI:ssä. Lisää nyt näihin lyhennettyihin sukelluskohteisiin yksi vähemmän tuttu – PSV.
Ei mitään tekemistä Hollannin jalkapallojoukkueen kanssa, jonka fanit tunnetaan talonpoikaisina – PSV on Karibialla, ja sillä on asiakaskuntansa perusteella hyvin vähän tekemistä talonpoikien kanssa. Se tarkoittaa Petit St Vincent.
Kaikki alueen asukkaat kutsuvat sitä PSV:ksi, ja se on yksi pienimmistä Grenadiineista, kalan muotoinen yksityinen 115 hehtaarin saari, jonne pääsee vain veneellä.
Grenadiinit sijaitsevat lähempänä toisiaan kuin olin kuvitellut, ja aivan PSV:n läheltä näet suurimman osan niistä kirkkaana päivänä. Ketjun pohjoispuolella sijaitsee St Vincent, etelässä Grenada.
19-paikkainen lentokoneemme Barbadokselta Unioniin, joka on PSV:tä lähin saari, jolla on kiitorata, oli saapunut useille muille Grenadiineille matkalla hyppien saarille ja pois saarilta kuin lintu aamiaispöytien välissä.

PSV:N LÄHESTYMISTAPA ON yhdistä 5* palvelu epämuodollisuuteen ja ripaus yksinkertaista elämää. Näillä 115 hehtaarilla on vain 22 luksusmökkiä, joten hehtaarien suhde vieraisiin on yhtä antelias kuin henkilökunnan ja vieraiden suhde 1:1.
Siellä on myös enemmän kuin runsaita annoksia jauhemaista valkoista rantaa ja riutta, sekä puiden latvassa sijaitseva balilaistyylinen kylpylä (erittäin suositeltava), uusi rantaravintola ja laaja ravintola ja baari keskuspaviljongin alaosassa. saaren kaksi kukkulaa (ainoa alue, jossa on langaton internet).
Jos et koe tarvetta satunnaiselle harjoittelulle (mitä sinun pitäisi tehdä, koska ruokailu on gourmet-eeppistä), voit aina nostaa bugsin matkustaaksesi paikasta toiseen.
Haluatko treenata? Hikinen nousu isommalle mäelle kestää noin 20 minuuttia (en valitettavasti ehtinyt siihen, mitäs kaikkea sukellusta, heh).
Minulle on myös kerrottu, että saaren kiertämisen ennätys kajakilla on 23 minuuttia, vaikka sinun pitäisi mennä kuin läppäri.
Kaikki tämä kuulosti erittäin houkuttelevalta, kun minut kutsuttiin lyhyelle lehdistömatkalle PSV:hen. Muut toimittajat, bloggaajat ja sosiaaliset vaikuttajat omaksuisivat elämäntyyliä, kun taas minä omaksuin vedenalaisen maailman. Mutta mikä minua erityisesti veti puoleensa, oli sukelluskeskuksen nimi – Cousteau Caribbean Diving.
On vain yksi toinen Cousteau-lomakeskus, alkuperäinen Jean-Michelin Ocean Futures Societyn Fidillä avaama lomakeskus.
Seuranta PADI 5* -laitoksesta tuli PSV:n ensimmäinen sukelluskeskus neljä vuotta sitten, ja sen suunnitteli Don Santee, sekä Jean-Michelin että hänen isänsä Jacques Cousteaun vanha työtoveri.
Vaatimattoman rakennuksen sisällä ei ole muotokuvia alkuperäisestä punahattisesta sukellusveneestä, ja tuskin löydät Jean-Michelin auttavan sinua täyttämään PADI-vastuuvapauslausekelomakettasi tai täyttämään tankkeja takana. Olen varma, että hän suorittaisi molemmat tehtävät erittäin hyvin, mutta vielä parempi, löydät Dan Beldonin, Alex Boothin (hän ​​on Newcastlesta, hän on Cornwallista) ja Gilan Comasin St Vincentistä.
Nämä kolme pyörittävät keskustaa pitkälti omalla tavallaan ja tarjoavat yhtä miellyttävän sukelluskokemuksen kuin missä tahansa.

NIILLÄ TAPAHTUU ympäristö- ja meribiologinen taito, jota Cousteau-nimi oven takana saattaisi sinut odottamaan. "Toivomme, että rohkaisemalla ja mahdollistamalla sukeltajia tutkimaan PSV:tä ympäröiviä vesiä, lisäämme tietoisuutta vesiplaneettamme suojelemisen tärkeydestä… meidän on yhdistettävä valtameri jokaisen ihmisen olemassaoloon", Jean-Michel sanoi. sanoi.
En voi olla ajattelematta, että tuodakseen vedenalaisen maailman arvostusta massojen ulottuville JMC olisi saattanut valita vähemmän eksklusiivisia paikkoja kuin PSV (ja todellakin Fidži), mutta ehkä voimme turvallisesti jättää tämän tehtävän Blue Planet TV -tiimille.
Koska Karibia on uhattuna kaikesta lämmenneestä kovakorallista tunkeutuviin leijonakalojen saalistamiseen, PSV näyttää yhtä hyvältä paikalta kuin mikä tahansa, josta lähtee ihmisten hyvänlaatuinen vaikutus, ja tarpeeksi kaukana etelään hurrikaanin riskin vähentämiseksi. Se tarjoaa myös helpon pääsyn merensuojelualueelle.
Merentieteen veteraani Sylvia Earle oli johtanut yhden Mission Blue -merensuojelukonferenssistaan ​​PSV-kanavalla muutama kuukausi aiemmin ja kutsunut sitä "toivopaikaksi". Itse saarta ei sukeltaa, mutta jos se on hoitoon sopiva tapaus, interventio näyttää olevan vielä alkuaikoinaan, sillä muutamat korallin viljelypöydät ovat tällä hetkellä täynnä hirvensarven palasia.

Paikallisia laguuni- ja mangrove-elinympäristöjä myös kunnostetaan, ja kaikkea työtä tukee Philip Stephenson -säätiö, jonka PSV:n osaomistaja perusti rahoittamaan merentutkimusta, -suojelua ja koulutusta Yhdysvaltojen ja Itä-Karibian rannikkoalueilla. Sukellusmiehistö ei opeta leijonakalojen tappamisen erikoiskursseja, mutta heillä on keinot viedä saalistajat ulos aina kun he voivat tehdä sen huomaamattomasti.

Lomakeskuksessa on oma makean veden suolanpoistolaitos, jonka se pullottaa uudelleenkäytettävään lasiin juotavaksi. Sähkö tulee dieselgeneraattorista, joten aurinkovoimaan on varmaan varaa investoida.
Jos hienostunut palvelu on mahdollista yhdistää yksinkertaiseen elämään, PSV onnistuu saamaan sen irti. Mökki on muhkea, mutta et löydä televisiota tai wifi-yhteyttä, ja puhelimen sijasta leijut keltaisia ​​tai punaisia ​​lippuja kutsuaksesi huonepalveluun tai pyytääksesi yksityisyyttä.
Sinun ei koskaan tarvitse seurustella, jos et halua, vaikka saaren sarjapaluulaiset, joista monet ovat brittejä, vaikuttavat erittäin seurallisilta. Monet ovat tulleet jo kauan ennen M Cousteaun saapumista, ja minusta tuntuu, että kovin moni ei vaivaudu viemään tilaa sukellusveneessä.
Mutta se on aina hyvä merkki, kun lomakeskuksen johtaja on sukeltaja, ja sekä Matthew Semark Iso-Britanniasta että hänen vaimonsa Anie Balilta ovat erittäin kokeneita sukeltajia ja viihdyttäviä isäntiä.

TOINEN PÄIVÄ olemme takaisin Chatham Bayssä, joka sijaitsee Unionin saaren länsipuolella, paikassa nimeltä Bloody Wall. Se kuulostaa lupaavalta piraattiselta ja se on jälleen mukava sukellus, mutta se ei ole erilainen kuin edellisen päivän pehmeä korallimetsä. Kun PSV:llä on vain kolme sukelluspäivää, alan olla huolissani mahdollisesta vaihtelun puutteesta pinnan alla.
Olen kuitenkin iloinen nähdessäni useiden kymmenien palometan (Trachinotus goodei) koulun, erottuvan karibialaisen jätkän, jota en ole koskaan ennen nähnyt. Näillä kaloilla on monia nimiä, mukaan lukien pompano ja vanha vaimo, ja niillä on erottuva muoto, kaikki pitkänomaiset evät, haarukkapyrstö ja litteä hopeanhohtoinen runko.
Ne voivat kasvaa jopa metrin pituisiksi, vaikka ne ovat pienempiä. He näyttävät väkivaltaisen meitä hetken, kenties kuplimme houkuttelemina, ennen kuin jatkavat niin nopeasti, etten pysty saamaan tarkennettua kuvaa.
Jos olen huolissani samanlaisuudesta, Pinese-sivusto rauhoittaa minua. Olemme seinällä, joka laskeutuu kohtuulliseen syvyyteen, vaikka pysymmekin noin 16 metrin korkeudessa. Silti olen iloinen, että kaikki sukelluksemme kestävät vähintään tunnin.
Seinällä on runsaasti koralli- ja sienielämää, ja huomaan sateenkaariparaatin kaloista, haikeasta piikihummereista, epätavallisen suuresta liskokalasta, joka välkyttää tyytyväisesti hampaitaan, ja sairaanhain, vartalo paljastettuna, mutta pää turhauttavan piilossa.
Kun lähestyn, se yhtäkkiä pyörii ikään kuin tarjoamaan muotokuvan, mutta se yksinkertaisesti nostaa sedimenttipilven ennen kuin asettuu täsmälleen samaan asentoon kuin ennen.
Kohautan olkapäitään ja jatkan eteenpäin.
Nautin Pinesestä, mutta ante on noussut huomattavasti viimeisenä päivänämme, alkaen ajosukelluksesta Mayreau Gardensissa.
Unionin ja Grenadiinien pienimmän asutun saaren koillispuolella sijaitseva Mayreau on osa Tobago Caysin meripuistoa, joka ulottuu saaren itään.
Varauksen laajentamista on ehdotettu, mikä voisi tuoda sen lähemmäksi PSV:tä. Mayreaun 300 asukasta joutuvat kuitenkin hieman suostuttelemaan eduista, koska heidän elämänsä on suurelta osin omistettu kalastukselle.
Myöhemmin samana päivänä mainitsen tämän Sinbadille, joka tulee saarelta ja auttaa brittiläistä kipparia Jeff Stevensiä purjehtimaan PSV:n 15 metrin purjehdusluukalla Beauty.
Tietysti on erittäin hyvä, että jotkut lentävät vierailijat kertovat, kuinka kalastajat hyötyvät merensuojelualueen nuorenneiden kalakantojen ylivuodosta, mutta tällaiset hyödyt ovat pitkäaikaisia. Tässä ja nyt hänen vastauksensa on: "No, kaveri, meidän täytyy syödä!"
Ja kun istun huviveneellä tuolloin iloisena juuri grillattua miekkakalaa ja hummeria sekä sisäfileetä, päätän olla jatkamatta aihetta.
Mayreau Gardensin ajelehtiminen alkaa siitä, että Dan, Alex ja minä menetämme aiotun kanavan laskeutumisessamme ja koska virta on liian vahva taistellakseen, meidän on palattava ylös toista laukausta varten.
Paluumme viivästyy hieman, koska aluksi kapteeni seuraa toisen ryhmän kuplia, ja seuraava on selkeä osoitus siitä, kuinka huonosti pillien ääni kantaa merellä, vaikka kuinka kovaa ne puhaltimelle kuulostavatkin.
Mutta pian tapaamme toisten kanssa, ja pian sen jälkeen Gilan päättää mennä makuulle merenpohjaan.
Tiedän miksi. Olen turhaan yrittänyt kuvata tummennetun hiekan läpi kohoavien kuplien tihkumista, ja paikka, jossa Gilan makaa, tarjoaa graafisen vaikutelman lämmöstä, joka kumpuaa Maan suolistosta.
Mene niin alas kuin voit mennä noin 24 metrin korkeuteen, ja voit tuntea lämmön vedenalaisesta tulivuoresta nimeltä Hot Springs.
Ajelehtiminen paljastaa enemmän tuota rehevää pehmeää korallia ja runsaasti värejä. Siellä on toinen ujo sairaanhai ja enemmän piikihummereita, pieni raaputettu lehmäkala terävillä sarvillaan ja kaikkialla paksut pilvet kirkkaan sinistä nuorta kreolia.

NYT OLEMME TÄMÄN viimeinen vedenalainen kokemus, ja vaikka se onkin helpoin sukellus, se ei petä.
Jotkut hylkyt ovat vain aineetonta laatua, ja pystysuora, rikki ja runsaasti umpeen kasvanut HMT Puruni, vaikkakin vain noin 30 metriä pitkä, on yksi niistä.
Tarkastelemme brittiläisen partioveneen jäänteitä, jotka rakennettiin alun perin Tyne-joelle troolarina vuonna 1905. Hän näyttää kuljettaneen matkustajia ja rahtia Guyanassa (Puruni on joki tuossa Etelä-Amerikan maassa) ollessaan Admiralty takavarikoitiin maaliskuussa 1917 ja varustettu parilla 13 punnan aseilla.
Ensimmäisen maailmansodan loppupuolella liittoutuneet vastasivat pelkoihin U-veneiden toiminnan ulottumisesta Karibian vesille.
En tiedä, näkikö Puruni mitään toimintaa, mutta hän päätyi riutalle Saline Bayssä Mayreaun luoteisrannikolla 29. elokuuta 1918 irtaututtuaan ankkuripaikastaan ​​myrskyssä. Sen uppoaminen noin 11 metrin syvyyteen jätti sukeltajille matalan leikkipaikan sata vuotta myöhemmin.
Jousi on irronnut muusta hylystä ja seisoo fotogeenisesti pystyssä kreolien, snapperin ja kersanttimajurien pyörteessä.
Sortunut keskiosa, jossa on näkyvä kattila, on kattavasti kolonisoitu, ja kun esitän levotonta kahdeksanhenkistä hahmoa ympäri sivustoa, törmään pareihin sekä hummeria että kullakruunuisia merijumalattaria (vähemmän eksoottisia kuin miltä ne kuulostaa) – ne ovat nudioksia, mutta eivät niin yleisiä näissä osissa). Taas yksi sairaanhoitajahai yrittää saada kippiä kattilan alle.
Perä seisoo täysin pystyssä, ja isosilmät oravakalat tunkeutuvat pimeyteen kahden potkurin ja akselin takana, kuten ne tekevät. Kannesta ylpeänä seisoo korkea peräsintolppa, joka huokaa vuosisadan kasvun painon alla.
Sukellusvene pudottaa minut hiekkapalkkiin muun lehdistöporukan kanssa, ja me kaikki snorklaamme ulos Beautylle katsomassa vihreitä kilpikonnia matkalla. He ovat lähellä, mutta ei lähikuvia. Palaamme PSV:lle purjeiden alla lounaan jälkeen.
Sukeltaminen ja asuminen on helppoa, ja se sopii yhteen PSV:n koko eetoksen kanssa, jossa oletusasetus on Rentoudu. Olen juuri luopunut 21-luvun paineista – ja nyt on aika lentää kotiin. Ei hätää, tiedän, että tunnet minua kohtaan!