2 tapaa tehdä kanadalainen roiske

ALI POSTMA ja hänen miehensä Joey työskentelivät ympäri Kanadaa dokumentoidakseen sen sukeltamisen monimuotoisuuden rannikolta rannikolle – hän valitsee kaksi vastakkaista paikkaa antaakseen meille makua…

Kanada on yksi maailman suurimmista maista pohjoiselta Tyyneltämereltä korkealle arktiselle alueelle ja Pohjois-Atlantille. Emme ole vain suuria, vaan yli 150,000 XNUMX mailia meillä on myös maailman pisin rantaviiva ja enemmän makean veden järviä kuin millään muulla kansalla.

Lue myös: Quebecin sukeltajat löytävät 7 hylkyä – 3 kuukaudessa!

Vettä on kaikkialla. Se on preeriajen läpi virtaava joki, taivaansininen järvi korkealla vuorilla, kylmä valtameri, joka tarjoaa kalastajille hummeria. Vesi yhdistää meidät.

Joey ja minä olemme tehneet lukemattomia sukelluksia ympäri maailmaa, ja tuntuisi vain loogiselta, että kanadalaisina olisimme tutkineet omaa takapihaamme. Mutta ennen kuin päätimme tehdä niin muutama vuosi sitten, saatoin luultavasti laskea yhdellä kädellä eri paikat, joita olimme sukeltaneet kotimaassamme. Olimme tuskin naarmuuntuneet Kanadan laitesukelluksen pintaan.

Projektimme "Canadian Splash" syntyi halusta yhdistää ja kannustaa muita sukeltajia kokemaan tämä vesinen maailma – olimme parhaillaan sukeltamassa ja valokuvaamassa jokaista Kanadan provinssia ja aluetta esitelläksemme vesirajan alla piilevää kauneutta, ihmettä ja haurautta. .

Maun tarjoamiseksi tarjoamme täällä suolaisen ja makean veden sijainnin kahdessa maakunnassa.

Kun harkitset Kanadan kylmävesisukellusmahdollisuuksia, mistä edes aloitat? Suuressa valkoisessa pohjoisessa, jossa on valtavia koskemattomia erämaita ja jäävuoria? Tai ehkä Fundyn lahdella, jossa voit sukeltaa pinnan alle maistelemaan sukeltamista maailman korkeimpien vuorovesien keskellä?

Helvetti tai korkea vesi, sukellus ei pysähdy – ei ainakaan New Brunswickissa.

Siellä missä useimmat ihmiset hylkäsivät ajatuksen sukeltamisesta huonossa näkyvyyden, vuoroveden ja arvaamattomien virtausten vallitessa, Joey ja minä tervehdimme itäisen provinssin Fundyn lahtea avosylin.

Lahti on maailmankuulu turistikohde, mutta myös ainutlaatuinen sukelluspaikka. Kaikkialla sen rannikolla ei huuda sukellusta, mutta Deer Island lähellä Yhdysvaltain rajaa isännöi ilmiömäistä vedenalaista maailmaa.

Saarten jakautuminen alueella, virran ja merenpohjan syvyysmitan yhtymäkohta on synnyttänyt "vanhan emakon", läntisen pallonpuoliskon suurimman vuorovesipyörteen, joka pyörii aivan tämän Fundy-saaren kärjen tuntumassa.

Koska vuorovesiporealla on anteeksiantamaton luonne, siellä sukeltaminen tarkoittaa vahvaa virtausta ja tietysti myös sukelluksen ajoittamista juuri oikeaan housuihin, jotka mahdollistavat turvallisen nauttimisen tästä kauniista paikasta.

Deer Island, Bay of Fundy

Kylmän ja tumman veden väre ympäröi minua, kun hengitän sisään ja ulos kuin Darth Vader. säädin.

Jopa a kuivapuku Sukeltaminen Fundyn lahdella voi tuntua valtavan kylmältä mihin aikaan vuodesta tahansa. En ole yksin irvistellen, kun Atlantin valtameri tulvii neopreenihuppuni, koska myös Joey värähtelee kylmästä.

Aikaa on noin tunti ennen vuorovesilaskua. Vanhan emakon häiriintyneet vedet ovat laantuneet, ja tyhjenän BC:ni, tunnen täydellisen vapauden tunteen, kun raskaiden varusteiden aiheuttama paine haihtuu. Maailma hidastuu. Näen muutaman ensimmäisen piikkivihreän siilin, jotka roskaavat merenpohjassa. Seuraamme heidän jälkiään syvemmälle.

Tunnen rakennuksen vedenpaineen ja lempeän virran kuljettavan minut pois tulopisteestäni. Otan kaiken irti jäljellä olevasta ympäristön valosta.

Kalteva merenpohja muuttuu vähitellen lattiasta ulkonevaksi kivimuuriksi. Kirkkaan vaaleanpunainen peittolevä koristaa joka kolkkaa, saaen minut tuntemaan oloni Scuba Barbieksi. Näen merellistä elämää kaikkialla, punaisina, vaaleanpunaisina, vihreinä, oransseina ja keltaisina sulaneena yhteen kuin taidemaalarin paletilla.

Tämä seinä isännöi niin paljon makro-otuksia, että jos et olisi tarpeeksi viisas laskemaan sormeasi, häiritsisit todennäköisesti vuokoa tai nudioksaa.

Tämän vähemmän tunnetun kanadalaisen sukellusparatiisin eläimistö on loistava, mutta ei yllättävää. Kahdesti päivässä miljardeja gallonoita kylmiä, ravinteita sisältäviä Pohjois-Atlantin vesiä huuhdellaan sisään ja ulos lahdesta, mikä tuo mukanaan tämän elämän monimuotoisuuden.

Vanhan emakon virtaus työntää meitä varovasti mukana, kuin laiska jokimatka. Ajautuessamme löydämme ja kuvaamme meren elämää väreillä ja tekstuureilla, jotka tuskin näyttävät kuuluvan niin äärimmäiseen ympäristöön.

Edelleen seinää pitkin tunnen vuoroveden menetelmällisesti muuttavan suuntaa, mikä merkitsee sukelluksemme puoliväliä. Seuraamme reittiämme ja siirrymme kallioseinää ylöspäin tutkiaksemme matalampaa osaa makroliikenteestä.

Tämä on yleensä sukelluksen paras osa, jossa meillä on yleensä eniten onnea löytää piikkarit - suosikkikuvauskohteitani. Voisin viettää koko sukelluksen keskittyen näihin pieniin tyyppeihin.

Joey antaa minulle merkin, kun hän on havainnut imukiekkollaan ankkuroituneen pörröisen kalan kallioon. Olen nähnyt möhkäleitä monessa sukelluksessa, mutta joka kerta kun näen uuden, huudan sisääni säädin.

Näillä pikkukaloilla, jotka ovat joskus hieman kynttä isompia, on tapa uida niin kömpelö ja suloinen, että se sulattaa sydämesi.

Vietämme enemmän kuin osamme aikaa leikkimällä piippujen kanssa, ja virta alkaa piristyä. Old Sow poreallas alkaa taas pyöriä. Nautin Deer Islandin kaleidoskooppisista näkymistä vielä muutaman minuutin ennen kuin nousen hitaasti pinnalle…

Brockville, St Lawrence River

Kun opin sukeltamaan Kotimaassani Ontariossa se ei johtunut erityisestä kiinnostuksesta kylmiä, hämäriä järviä kohtaan – se johtui yksinkertaisesti siitä, että rakastin veden alla olemista.

Joten kun Canadian Splash -matkani toi minut kotiin kesäksi, suunnittelin mielelläni matkan Ontarioon ja Brockvilleen, 1000 saaren maahan!

St Lawrence -joen varrella sijaitseva Brockvillen kaupunki jää usein huomiotta sukelluspaikkana Tobermory-vastineeseensa verrattuna. Silti suurten järvien ja Atlantin valtameren välisenä linkkinä ei ole yllätys, että tämän meriväylän pohja on täynnä laivanhylkyjä.

Suurena hylkysukelluksen harrastajana olin innoissani sukeltaessani Brockvillessä. Mikä tekee St Lawrence-sukelluksesta houkuttelevan, ei ole vain lämmin vesi ja termokliinin puute, vaan myös helppo pääsy hylkyille, joskus rannalta.

Ensimmäisenä sukelluspäivänämme kahden miehen kaveritiimini (Joey ja isäni André) valitsimme rantasukelluksen Rothesay, 59 m puinen sivupyörä. Rakennettu vuonna 1868, se upposi törmättyään hinaajaan vuonna 1889.

Valmistauduimme sukellukseen ajoneuvomme takaosasta ja suuntasimme alas veteen viimeisiä tarkastuksia varten ennen kuin seurasimme alukseen juoksevaa vedenalaista linjaa. Kuukausien meressä sukelluksen jälkeen oli outoa olla tuntematta meren katkeraa suolaisuutta kielelläni. Tämä oli makean veden ihmeen ympäristö.

Kulkiessani rikkakasvien matalikkojen läpi katselin, kuinka tunkeutuvat gobit ryntäsivät tahtomattaan hiekan poikki. Pidin myös silmäni auki isommille saalistajille, kuten hauelle, jonka tiedetään piiloutuvan kasveissa.

Kesti noin 15 minuuttia ennen kuin näin perän Rothesay toteutua hämärästä. Vilkaisu vanhaan puiseen jokiveneeseen osoitti, että aika ja vesi eivät olleet olleet sille armollisia. Se ja purku koulutus Royal Military College Kingstonissa oli tehnyt useita sen rakenteessa.

Mutta huolimatta sotkuista, joissa Rothesay oli jätetty, tarkasti katsoessani tunnistan sen muodon ja osan siipipyörästä. Kiersimme hylyn ympäri ja etsimme mielenkiintoisia olentoja.

Makean veden sienet, simpukat, etanat ja kuha olivat vesieläimistä, joista nautimme avoimissa, mutta vaikeammin havaittavissa olevia kaloja, kuten ahventa, oli vaikeampi jäljittää. Siivosimme yli ja alta kasoja puulevyjä ja metallisia takilakalusteita, muistutuksia Rothesay kukoistusaikanaan.

Seuraavaa päivää varten olimme kirjoittaneet lyijykynällä Conestoga, alunperin 77 m:n puutavaran matkustaja/paketti höyryrahtialus.

Rakennettu vuonna 1878, se upposi vuonna 1922 syttyessään tuleen ylittäessään ylävirran sulkua. Hän pelkäsi polttavansa lukon, ja hänet huuhdottiin jokeen ja laskeutui matalikkoon, jossa hylky on nykyään vain 9 metrin päässä.

Olin hieman huolissani virran takia, joka nähtiin pyörivän ruosteisen moottorin ympärillä, joka seisoo vesirajan yläpuolella aivan merellä. Pystyisinkö ottamaan vakuuttavia kuvia taistellessani joen virtausta vastaan?

Työnsimme pois rantaviivasta, tyhjensimme BC:t ja pudotimme joen uomaan, jossa laatta antaa mietteliäästi tietoa aluksesta. Mitä kauemmaksi uimme rannasta, sitä enemmän virta vahvistui.

Kun Connie oli näköpiirissämme, nosimme pohjasta, ratsastaen virtaa vasemmalla puolella. Suhisimme kansilankkujen ja rungon puurakenteen ohi parin ohikiitävän kalan kanssa ja saavuimme aivan liian nopeasti perään.

Suuri joukko kuhaa roikkui hiekkamatalikolla, ja kun näin heidän uimavan virtaa vastaan, ärtyisäinen hauki nousi tyhjästä. Se syöksyi tappamaan, kuha levisi nopeasti – liian nopeasti.

Katsoin kavereitani ja minun piti nauraa säädin – Onnea lounaan löytämiseen muualta, herra Pike.

Tämän jälkeen Blue Planet sivunäytös, palasin huomioni takaosaan Conestoga, jossa massiivinen nelilapainen potkuri oli näkemys kipeille silmille.

Se oli ylivoimaisesti mielenkiintoisin osa laivaa, joten nautin siitä kuva opps kun kaverini tökkivät ympäriinsä.

Hylyn oikealta puolelta löysimme pitkän metalliketjun, joka oli sijoitettu auttamaan sukeltajia vetäytymään virtaa vastaan ​​ja tutkimaan venettä toisen ja kolmannen kerran. Käsi kädestä, käänsin omani naamio virtaukseen ja tunkeutui ylös jokeen – hidas, uuvuttava prosessi.

Takaisin keulassa menimme toiselle kierrokselle, tällä kertaa putoamalla sisään Connie. Sisärunko tarjosi suojan virralta ja helpotti huomattavasti kuvaamista ja liikkumista.

Löysin rungossa valtavia ketjulenkkejä ja suuren vinssin, mutta kulkiessani seepran sinisimpukoiden tukkimien matalikkojen läpi pääsin näkemään myös massiiviset kattilat, vinssit, moottorit, kansivarusteet ja muut sekalaiset esineet.

Vuosikerta 1863 Robert Gaskin oli Brockvillen sukellusseikkailumme viimeinen pysäkki. Toistuvien uppoamisen ja pelastuksen jälkeen hänen lopullinen kohtalonsa tuli vuonna 1889.

Liityimme tällä kertaa paikalliseen venevuokraukseen, koska hylky on rantasukeltajien ulottumattomissa. Useiden alueella tehtyjen sukellusten jälkeen meillä oli sukellusrutiini alaspäin, eikä meillä kestänyt kauan valmistautua sukellukseen.

Astuimme veteen ja varmistimme, että tartuimme ankkuriköyteen. Menimme sitä alas taistellen voimakasta pintavirtausta, joka väheni syvyydessä.

Kosketessamme 18 metrin korkeudessa saimme ensimmäisen katseemme puuproomulle. Lujalla pohjalla lepäävä hylky oli noin 35 metriä pitkä ja runko paljon ehjämpi kuin Rothesayon ollut.

Ajoimme kannen yli ja näimme kuvankauniit puiset kaiteet ja suuret puut, jotka muodostivat rungon. Rakastan sukelluslaivojen hylkyjä, mutta Gaskin oli aavemainen näky aavemaisen vihreää makean veden taustaa vasten. Perää kohti sen kunto näytti heikkenevän huomattavasti, ja olin yllättynyt kuinka vähän kaloja oli nähtävissä.

Kaksi edellistä hylkyä olivat olleet kalamagneetteja – hännät ja suomukset olivat näyttäneet lepattavan kaikkialla.

Takaisin keulassa, tämän hylyn upeimmassa osassa, tarkastelimme rungossa olevan suuren reiän ja ruosteisen ankkurin. Toisin kuin muilla matalilla haaksirikoilla, meidän aikamme on Gaskin oli mennyt paljon nopeammin kuin odotimme. Ennen kuin tajusinkaan, oli aika nousta ylös.

Myös Divernetissä: Sukellus Newfoundlandissa hämmästyttävällä Bell Islandilla, Hylkysukellus Bellin tapaan, Valkohain häkkisukellussetti Nova Scotiaan, Kanada: MPA:t tarkoittavat sitä, mitä he sanovat