Aave meressä

KATSOIN hämärän sininen ja siivu harmaata välähdystä. Hetkinen, oliko se hain häntä vai lahnan suomujen kiilto? Aurinko on tuskin horisontin yläpuolella, joten se on liian hämärää kertoakseen.
Vedin syvään nitrox-hengitystä ja tarkistan kameran asetukset varmuuden vuoksi. Vieressäni 32 metrin korkeudessa leijuu oppaani Tata, myös hereillä.
Mikä tahansa se on, se on ylittänyt seinän ja kiertää takaisin ympäri. Varjo liukuu minua kohti paljastaen hopeisen kuonon ja mustat lautasen kaltaiset silmät. Vääntämällä sen torpedon muotoista runkoa näen sen pitkän hännän, melkein puolet sen rungon pituudesta.
Hengitän edelleen hämmästyneenä. Bingo! Puimahai – ensimmäinen havaintoni.
Hai ui pois, mutta kiertää hetken kuluttua takaisin. Kun toinen liittyy taisteluun, rentoudun. Hoitotyö on alkanut, joten he ovat täällä jonkin aikaa. Näkyvyys on 5-10 m, mutta vesi on kirkasta, ja minuutti minuutilta aamunkoitto parantaa sitä.
Useimmat sukeltajat eivät koskaan näe puimakonetta luonnossa. Nämä muuttavat syvänmeren hait elävät Pohjois-Amerikan ja Aasian mannerjalustoilla ja metsästävät pääasiassa avomerellä yöllä.
Niitä nähdään harvoin normaaleissa sukellussyvyyksissä – ellet matkusta pienelle Malapascuan saarelle, joka sijaitsee Cebun pohjoiskärjen edustalla Filippiineillä.
Täällä, juuri auringonnousun jälkeen, puimakoneet nousevat 200 metriä ylös Monad Shoalin muureille sarjalle puhdistusasemia.
Tällä sukelluksella havaitsemme kuusi puimakonetta, jotka ovat kaikki yleisiä – pelaginen ja isosilmäinen ovat muita lajeja. Tavalliset puimakoneet ovat suurimmat ja voivat kasvaa 5 metriin, vaikka omamme olivat 1.5-2 metrin alueella.
Kaksi minuuttia ennen kuin luisun decoon, kuljemme tasaiselle luonnolliselle "lavalle" 20 metrin korkeudessa, toinen suosikkihain hengailupaikka.
Ei onnea, mutta nopea liike seinällä pistää silmään. olen häirinnyt mustekala parittelu. Oho, pahani.
Mies syöksyy läheiseen reikään ja katselee minua ärsyttävästä turistista, joka olen. Tata heilauttaa minua ja osoittaa kahta harlekiinikatkarapua reunan alla. Huokaisin ja halaan laajakulmaobjektiiviani.
"Ei hätää, Marie", Tata kertoo minulle myöhemmin luottavaisesti nyökkäten, "näemme arlekiinikatkarapuja Lighthousessa. Lupaus."
Tata on yksi Thresher Shark Diversin kokeneimmista oppaista. Monien vuosien sukelluksen jälkeen hän saa edelleen jännitystä nähdessään hait. Saarella on 23 sukellusoperaattoria, mutta TSD on pisimpään toiminut ja kokenein, joten Monad Shoal on toiminut melko paljon. Tämän seurauksena se ei koskaan tunnu olevan täynnä.
Toisella kello 5 haisukelluksellamme käännymme kiinnitysradalta vasemmalle ja suuntaamme kohti Monad Wallia. Jopa ilman mahdollisuutta nähdä puimareita, se on upea. 18 m:n hiekkahuipulta seinä putoaa pystysuunnassa 34 metriin, jossa se laskeutuu vähitellen syvemmälle pudotukselle. Sen amfiteatterimuoto sopii täydellisesti haiden havaitsemiseen.
Meidän ei tarvitse odottaa kauan, ennen kuin hain hännän haamu lentää meidän suuntaan. Hai epäröi ennen kuin ui lähemmäksi – hyvä uutinen meille, sillä viski on alhainen tänä aamuna.
Pian saapuu kaksi muuta haita, jotka kiertävät ympyröitä allamme. Kun on aika suunnata takaisin, huomaan toisen, tällä kertaa valkokärjen, jonka perässä on fuusierien koulu.
Riutta on yllättävän vailla kalaa, mutta ketä kiinnostaa? Puimakoneet enemmän kuin korvaavat sen. Neljän kello 5 sukelluksen jälkeen en ole vieläkään kyllästynyt näihin tyylikkäisiin Zen-kaltaisiin olentoihin. Tietäen, että tämä on ainoa paikka maailmassa, jossa voit taatusti nähdä heidät päivittäin, täyttää minut etuoikeutella ja ihmeellä.

PUIHTIMET VOI OLLA Malapascuan tärkein vetokortti, mutta siellä on niin, niin paljon muuta – seinät, hylkyt, vilkkaat merivuoret ja huiput, runsaasti eläimiä ja surullisen kuuluisa Gato-saaren luola.
Mainitse Gaton ja Tatan silmät kirkastuvat. Se on yksi suosituimmista päiväretkistä. Itse asiassa TSD:llä on sanonta: "Tulet Malapascuaan katsomaan puimahaita, mutta lähdet muistaen Gatoa."
Tällä pienellä kalliosaarella, joka on rauhallinen 90 minuutin venematka Malapascuasta luoteeseen, on paljon elämistä.
Kun laskeudumme Guardhouselle, katselen silmiäni kalliomuodostelmilla ja lohkareilla, joita peittävät vaaleanpunaiset ja valkoiset pehmeät korallit. Tata ja minä vietämme monta minuuttia tarkastaen punaisia ​​ja keltaisia ​​merifaneja, jotka etsivät kääpiömerihevosia. Valitettavasti piikkihämähäkkirapu on ainoa aartemme.
Täällä ei kuitenkaan ole pulaa otuksista – vuokokatkarapu, seeprarapu, täplikäs skorpionikala ja ensimmäinen kirkkaanvärinen nudioksa (Nembrotha milleri) ilmestyvät. Muutama evä-vetoa myöhemmin Tata mainitsee kaksi esimerkkiä suosikkinudistani – espanjalaisen tanssijan (Hexabranchus sanguineus).
Seuraava herkkuni on sammakala. Sitä on vaikea missata, kirkas mandariinipilkku kiven päällä. Muutama metriä pidemmälle ja pienempi beige ponnahtaa kehykseen. Kun Tata löytää minulle maalatun sammakkokalan, nostan hänelle peukalot ylös.
Sukellusviikkoni edetessä ymmärrän, että sammakkokalat ovat yhtä yleisiä kuin nudibranchs. Suklaasaarelta löydän kaksi suurta mustaa, joista jokainen on suurempi kuin ihmisen pää.
Moseying pitkin riutta, minä vahingossa hätkähdän pullikalan. Se kiihtyy ja paljastaa reiän, jota vartioi riikinkukkosirkkakatkarapu ja munat tarttuvat sen kehoon.
Samaan aikaan Tata etsii ympäriinsä pehmeän valkoisen korallin sisällä ja kaivaa esiin vaaleanpunaisen merihevosen, jota seuraa tummanpunainen, joka leijuu kauniisti sivuun. Reunuksen alla jättimäinen muray avautuu ja sulkee suunsa minua kohti – sen pää on Incredible Hulkin hauislihaksen kokoinen (ei liioittelua).

NOUSEMME seuraamme nuorta merikäärmettä, joka pistää päänsä reikiin riutta pitkin. Gaton saari ei ole vain merisuojelualue, vaan myös merikäärmeiden suojelualue, joten ne ovat toinen yleinen nähtävyys.
Turvapysäkillä roikumme kelluvien pehmeiden korallien peittämän pyramidin muotoisen bommin päällä ja katselemme ympärillämme suu auki olevaa isosuukkaista makrillia.
Maukkaan piknik-lounaan jälkeen hyppäämme takaisin toiseen sukellukseen, laskeutuen 24 metriä luolan sisäänkäynnille. Seuraan opastani pimeään luolaiseen suuhun ja loistan taskulamppuni seinillä; mosaiikkikuori keltaisesta päivänkakkarakorallista häikäisee minua sekä jättiläissimpukoita ja eloisia persikka-, vaaleanpunaisia ​​ja oransseja sieniä.
Etsin poikasia valkokärkihaita, joita nähdään usein makaamassa hiekalla, mutta löydän vain rapuja. Edessä tunneli levenee ja nuoren lepakkokalan siluetti johdattaa meidät uloskäynnin läpi. Aivan luolan ulkopuolella tutkimme lukuisia ulokkeita ja uimareittejä, jotka on peitetty vaaleanpunaisilla, oransseilla ja sinisillä koralleilla, ikään kuin joku olisi vahingossa heittänyt monivärisen höyhenboan kaiken päälle.
Nyt ymmärrän, mistä kaikesta meteli johtuu. Gato Island, teit hyvin.
Jos vietät enemmän kuin pari päivää Malapascualla (ja sinun pitäisi), sukeltat todennäköisesti sen kauneimman riutan (kauneimmalla nimellä) Bugtong Batoon.
Se on täynnä kaloja, äläkä saa minua alkuun makrosta – niin paljon makroa!
18 metriin pudonnut Tata osoittaa värikkään nudioksan, sitten viisi evät myöhemmin, toinen, sitten toinen… ja niin edelleen. Se on kotijalkaisten puutarha!
Merivuokkoon keskittyminen, suuret pallovuokot, nuoret monni ja lehmäkala viihdyttävät minua jonkin aikaa. Sitten Tata heilauttaa minua. Luulen, että "jessus, ei toinen nudi?" mutta ei, se on suuri pilkullinen sammakala, en laji, jota olen nähnyt aiemmin.
Sen vieressä riikinkukkosirkkakatkarapu nykii minua kohti. Sukelluksen loppupuolella, kun Tata etsii eläimiä, leijun riutan yläpuolella ja ihailen maisemaa, jossa on rönsyileviä pehmeitä koralleja ja vuokkoja.

LAPUS LAPUS ON nopea veneretki pohjoiseen. Pudotamme 14 metriin, ja mieleeni tulee heti Ison valliriutan ympärillä olevat kauniit korallipuutarhat.
Korallipäärypäleissä itää keltaisia, mustia ja punaisia ​​höyhentähtiä. Pieni koulu nuorten monni metsästää hiekassa, jalkalistat ympärillä beige putkihevosia.
Löydän ensimmäisen kyykkyn hummerini vaaleanpunaisesta pehmeästä korallista. Seuraavaksi on ujo mureeni, sitten arlekiini ja seeprarapu.
Tällä riutalla on niin paljon makroa, etten edes katso sirkkakatkarapua tai leijonakalaa toista kertaa.
Loppua kohden Tata antaa minulle merkin evä kuin hullu. Myöhemmin hän kertoo minulle mustekala laukkaa riutan poikki. En ole niin järkyttynyt, että olisin missannut sen, kun huomaan karvaisen albiino-sammakkokalan, jolla on lihava pörröinen leuka.
Kun on aika nousta, roikkumme koskemattoman pehmeän korallipuutarhan yllä 8 metrin korkeudessa, täydellinen turvapysähdys. Jokin rypistelee vaaleanpunaisen anemonen vieressä – toinen riikinkukkosirkkakatkarapu. Kiva.
Olen huomattu sukellusystävien keskuudessa "häneksi, joka välttää yösukelluksia", mutta lupaus mandariinikalojen parittelemisesta saa minut veteen. Malapascuan olentojen monimuotoisuus saa minut palaamaan lisää. Tietysti auttaa, että veden lämpötila on 29°!
Oletko koskaan kuullut oranssista skorpionikalasta, jolla on valkoinen rintakehä evät? Ei, en minäkään. Mutta löysin sellaisen Lighthousen hylystä, joka oli helposti suosikkini yösukellukseni.
Tätä japanilaista toisen maailmansodan maihinnousuvenettä pommitettiin juuri ennen suuren sementtilähetyksen laskeutumista. Enemmän hylkyä kuin hylkyä, se on matala (2-3 m), sopii uusille sukeltajille ja toinen täydellinen paikka otusten havaitsemiseen.
Hylyn vieressä on kuuluisa Lighthouse-mandariinipaikka. Hämärässä näet melkein taatusti heidän psykedeelisen paritusrituaalinsa.
Tällaisilla harvinaisilla nähtävyyksillä on haittapuolensa – lähinnä muulla sukellusyhteisöllä. En ole vedenalaisten väkijoukkojen fani, joten oppaani ja minä evä lähteä etsimään arlekiinikatkarapuja. Hän ei vain löydä minulle paria, vaan hän on huippukunnossa tänä iltana. Kun hän osoittaa jotain hiekassa, ensimmäinen ajatukseni on "kampela", mutta sitten naamioitunut otus liikkuu ja siivittää merenpohjan poikki, kun se välähtää minulle sinisiä ympyröitä. Hah! Sinisormus mustekala.
Vaihdan punaiseen välkkymääni ja vietän 15 minuuttia tarkkaillen pikkukaveria metsästämässä, vaihtamassa värejä ja olevan yleensä mahtava. Tämä pieni pääjalkainen kantaa tarpeeksi myrkkyä tappaakseen minut, joten en unohda antaa sille leveää makuupaikkaa.

NYT, kun ajattelen rapuista mielestäni "meh… booorrrring", mutta Malapascuan ympärillä olevien lajien runsaus ja monimuotoisuus on hämmästyttävää.
Lisäksi näillä olennoilla on luonnetta. En voi olla antropomorfoimatta nättiä anemone-rapua, jolla on pitkät vaaleanpunaiset silmäripset – hän saisi varmasti pääroolin Disneyn animaatiossa. Entä hänen "veljensä" riutan varrella, joka istuu kivellä näyttävä viitta? Kenkä seuraavalle pahalle ristiretkeläiselle Finding Nemo 3:ssa.
Myös muut makrot pitävät puolensa – tähtikirvat, pegasuskalapari, kaksoispilkkuleijonakala, merihevoset, suuret kampela, joissa on hehkuvat limenvihreät silmät, seepia, Chromodoris nudibranchs ja nauhakala. Aivan veneen alla demoni-skorpionikala kynsi tiensä hiekkaa pitkin, ja lisään sen luettelooni mahdollisista Hollywood-pahiksista!
Varoitus: jos teet ensimmäisen yösukelluksesi jollakin Malapascuan sukelluskohteesta, hemmottelet sinua loppusukellusurasi ajan.
Matka Calanggamanin saarelle koostuu herkullisesta grillipiknikistä idyllisellä hiekkarannalla, joka on täynnä palmuja. Se on hyvä neljän tunnin paluuvenematka, mutta sen arvoinen.
Aaltojen alla se on vielä lumoavampaa. TSD-tukijalka pudottaa meidät riutan huipulle 8 metrin korkeudessa ja uimme seinän reunaan. Sydämeni hakkaa, kun laskeudun seinää pitkin; syvät kutsut minulle. Se on vain tervettä järkeä, koulutus ja selviytymisvaistot, jotka estävät minua menemästä pidemmälle.
Sen sijaan seuraan opastani 32 metriin ja etsin fanit pygmy-merihevosia. Tata heiluttelee käsiään pitkin punaista viuhkaa etsiessään liikettä, ja minä keskityn viereiseen keltaiseen tuulettimeen.
huudan omahyväisesti sisääni säädin kun huomaan pienen keltaisen langan – Denisen kääpiömerihevosen. Tulos! Tata pitää minulle peukkua.
Ei liian kaukana, kellumme kuplakorallin ohi, jossa on kupla-korallikatkarapu. Muita makroaarteita ovat keisarillinen katkarapu, Hendersonin saranapakatkarapu ja orangutaanirapu.
Tuijotan ulos kirkkaaseen syvän siniseen toivoen löytäväni mantan tai kotkasäkun. Titaani triggerfish syöksyy ohi ja lippukalaparvi. Toinen ryhmä on onnekkaampi – he näkevät kaukaa puimahain (niin harvinaisen!) sekä matalikossa uivan kilpikonnan.

PARIA VIIKKOA MYÖHEMMIN Olen palannut kotiin ja ajattelen edelleen haita ja niitä rapuja! Sitten on saaren hiljainen, rentouttava ilmapiiri, jossa on erinomaista ruokaa, Oscar's Barin kotitekoista jäätelöä ja TSD:n ystävälliset ammattihenkilöt.
Rannalla ja kapeilla takakaduilla on paljon hiljaisia ​​ravintoloita ja baareja; ei autoja, vain polkupyöriä ja moottoripyöriä. Ei-sukellusaktiviteetteihin kuuluvat syöminen, juominen, auringonlaskujen katselu, kävely ja snorklaus.
Viime vuodet olen tehnyt pääasiassa live-board-matkoja. Olin unohtanut kuinka helppoa ja palkitsevaa saarisukellus voi olla.
Haluan aina muuttaa uusiin paikkoihin, mutta Malapascua on yksi paikka, jota minun on kutittava uudelleen.
Varsinkin kun missasin Dona Marilynin hylkyn sukeltamisen – lyön vetoa, että sielläkin on kasa hullun näköisiä rapuja.