Kolme kylmää halkeamaa

SUKELLUS ON VETTÄNYT MINUT joihinkin melko jännittäviin paikkoihin vuosien varrella, mutta yksi tietty kohde on pysynyt toivelistani kärjessä.
Kun ajattelemme sukeltamista Islannissa, tulee heti mieleen Silfra-halkeama, jossa voi sukeltaa maailman kirkkaimpiin veteen ja hetkeksi koskettaa sekä Euraasian että Pohjois-Amerikan tektonisia levyjä kerralla.
Tietysti minäkin vedin Silfraan, mutta halusin myös tietää, mitä muita herkkuja Islannilla oli tarjota sukeltajille.
Dive.is, "Islannin johtava sukellus- ja snorklausoperaattori" (kuten sen verkkosivusto väittää), oli kutsunut minut viettämään kolme päivää näytteenottoa meri-, järvi- ja sisämaan halkeamien sukelluspaikoista. Johtaja David Sigurþórsson ja minä pidimme yhteyttä sähköpostitse vierailuani edeltävinä päivinä, ja huolet lähestyvästä viikonlopun säästä johtivat useisiin muutoksiin ehdotettuun matkasuunnitelmaan.
Kun kosketin Islannin maaperää (tai pikemminkin laavaa) tuulessa ja sateessa, olimme päätyneet sukeltamaan sisämaassa - meren täytyisi odottaa.
Silfran olisi päästävä listalle, koska kuka loppujen lopuksi vierailee Pariisissa ensimmäistä kertaa tarkistamatta Eiffel-tornia? Bjarnagjá- ja Davíðsgjá-sukelluspaikat muodostaisivat luvut, joten aloitetaan Bjarnagjásta.

Kourallinen innostunutta Amerikkalaiset liittyivät meihin sukelluskeskuksen minibussissa yksinäisen saksalaisen neiton kanssa. Matkalla vaihdoimme tarinoita suosikkisukelluskohteistamme (he pitivät järvistä ja kaivoskuiluista), ja minä ihailin upeaa kuun kaltaista maisemaa, kun jatkoimme moottoriajoneuvoa.
Muinaiset laavakentät muodostavat kaiken, mikä ei ole vuorta tai järvi, ja tiet muistuttivat minua niistä, jotka kiertävät Uuden-Seelannin Eteläsaaren ympäri. Geotermisen höyryn ja kuuman veden pylväät roiskuvat maasta monilla alueilla, ja olin yllättynyt kuullessani Davidilta, että koko maa saa voimansa ja lämmityksen tällä uusiutuvalla energialähteellä.
Useita mineshaft-tarinoita myöhemmin saavuimme keskelle ei mitään. Kaksi autiota villin lännen tyylistä rakennusta erottuivat muuten synkästä mutta kauniista maisemasta.
Sijoitimme pakettiauton yhden rakennuksen taakse, ulvovan tuulen tuulen alle. Tämä paikka on itse asiassa hyvin lähellä merta - ehkä vain 500 metriä. Nyt hylätty, vedellä täytetty halkeama käytettiin aikoinaan elävän turskan säilytysalueena. Ajatuksena oli, että lievästi suolainen vesi niin lähellä merta mahdollistaisi merikalojen pitämisen hengissä ennen niiden lähettämistä eteenpäin.
Ideassa oli selkeästi puutteita, sillä tänään käyvät vain sukeltajat.
Tämän kapean halkeaman ohikulkijalla ei olisi aavistustakaan, että pinnan alla on mahdollista päästä 19 metrin syvyyteen. Skotlantilaissyntyinen Dive.is-opas Fraser ja minun oli määrä tehdä ensimmäinen sukellus, kun taas muu porukka kokosi varusteensa.
Kun laskeuduimme 2 m leveään halkeamaan, sormeni, jotka suojattiin vain 5 mm:n hanskoilla, alkoivat havaita kylmää. Halokliini peitti näköni ajoittain, ja keskittymistä tarvittiin suurissa annoksissa täydellisen kelluvuuden ylläpitämiseksi.
Halkeaman seinät olivat peitetty sellaisilla levillä, jotka kestävät vain heikoimpia evä-potkuja irrottaakseen. Kun saavuimme pohjaan, suuria kaakeleita oli alkanut sataa päällemme (rehellisesti sanottuna se en ollut minä).
Halkeaman toisessa päässä makasi pohjassa useita valaanluita (ei, he eivät koskaan pitäneet siellä eläviä valaita), ja toisessa päässä asui pari merivuokkoja.
Huolimatta siitä, että halkeama on lähellä, se ei ole todellisuudessa avoin merelle, joten kukaan voi arvailla, kuinka he pääsivät sinne. Vuokkopäästä löytyy 20 metriä pitkä luola, mutta tämä ei ollut päivä tutkia tätä aluetta.

ENNEN MINUN SORMIANI 3° vesi teki täysin hyödyttömiä, ammuin muutaman kuvan kamerastani. Valo, joka virtasi alas kapeaan halkeamaan yhdessä leväkasojen kanssa, teki varsin pelottavan kokemuksen, ja muutaman kierroksen jälkeen tämän kohtuullisen lyhyen halkeaman jälkeen pääsimme pintaan.
Amerikkalainen miehistö nousi veteen, ja minä vaelsin ympäri aluetta tyytyväisenä siihen, että sain vihdoin poksahtaa islantilaisen sukelluskirsikkani.
Menimme eri reittiä takaisin tukikohtaani Reykjavikiin, jolloin esihistoriallisen näköiset näkymät täyttivät tunnin mittaisen matkan. Vietin illan maistelemalla kalliita paikallisia käsityöoluita trendikkään näköisten paikallisten kanssa.
Toisena päivänä oli tarkoitus antaa vielä enemmän halkeamasukellusta, mutta tällä kertaa aloitimme sukelluksen Thingvellir-järvestä, jossa Davíðsgjá (tai David's Crack) sijaitsee toisella puolella. Dive.is mainostaa tätä sivustoa nimellä "Silfran tummempi, villimpi sisarus", ja minulle luvattiin, että meillä on paikka itsellemme.
Mahdollisia sisäänkäyntikohtia on kaksi, toinen parkkipaikan vieressä lähellä järven reunaa ja toinen, joka vaatii vaelluksen aluskasvillisuuden läpi. Jälkimmäinen oli lähempänä halkeaman suuta ja vältti kylmän 10 minuuttia evä ominaisuuksittoman järven uoman yli, joten lähdimme siihen – retkikuntatyyliin.
Meidän piti sukeltaa yhdeksän sukeltajaryhmänä, joten ryhdyin varusteisiini päästäkseni veteen jengin edellä, puhtaasti valokuvaussyistä. Kun viimeinen sukeltaja oli hypännyt veteen, käteni olivat jo tunnoton, mutta olin nauttinut paikasta 10 minuuttia yksin. Katselin kateellisena sukellusoppaan paahteisen näköisiä kuivia käsineitä.
Veden kirkkaus oli poikkeuksellinen, mutta sukellus-tietokone rekisteröi 3°, ja olen varma, että minun säädin oli kutinaa vapaasti virtaamaan. Silti olin innoissani päästäkseni paikalle.
Seinät ja lattia koostuivat lohkareista, mutta kevyt sedimenttipöly peitti kaiken. Nämä halkeamapaikat ovat todellinen testi ihmisen nosteelle niiden topografian nousun ja laskun vuoksi.
Kutsuvan näköisiä luolia ja luolia ilmestyi myös silloin tällöin.

KAHdeksantoista METRIÄ on suurin syvyys, johon oppaat vievät vieraansa, koska maailmanluokan näkyvyyden ansiosta on erittäin helppoa unohtaa, kuinka syvälle olet menossa. Valitettavasti tämä syvyysraja on asetettu monille kohteille vasta äskettäin, muutaman kuolemantapauksen jälkeen.
Kävelimme syvemmälle halkeamaan, joka useita metrejä leveämpi kuin ensimmäinen sukellus päättyi lopulta äkillisesti kiviseinään toisessa päässä.
Davíðsgjássa ei ole yksi, vaan kaksi toistensa suuntaista halkeamaa, ja kun olimme suorittaneet toisen kierroksen, käteni olivat putoamisen partaalla (lupaan olla mainitsematta taas kylmiä käsiäni).
Minulle on kerrottu, että Davíðsgjássa sukeltaessani on mahdollista kulkea taimenen mukana, mutta heidän on täytynyt olla muuten kihloissa vierailumme aikana. Aloin maistaa tätä halkeamaa sukeltavaa kiirua, ja olen varma, että tavallisesti suolainen settinikin oli kiitollinen iloisen hyvästä huuhtelusta.
Islannissa oleskeluni aikana roikkui paksu matala valkoinen pilvi ja välillä satoi, mutta kyseenalainen sää näytti vain lisävän kauneutta tähän villiin ja ikivanhaan maisemaan.
Sukellus tapahtui vain aamuisin, mutta kohtuullisen pitkillä ajomatkoilla sen kummallakin puolella suuri osa päivästä oli syöty. Kesä on ihanteellista aikaa vierailla loputtoman päivänvalon vuoksi, ja hyödynsimme nämä vaelluksella pitkälle iltaan. Toisaalta talvella aurinko voi nousta jopa klo 11 ja laskea klo 3.
Kolmannen ja viimeisen sukelluspäivämme aamuna kierimme Silfran parkkipaikalle, jossa oli jo minibussit ja noin 50 sukeltajaa ja snorklaajaa.
David selitti ajoituksen tärkeyden sukeltaessamme tähän halkeamaan, jos halusimme välttää väkijoukkoja. Hän ja minä menimme ensin saksalaisen sukeltajan kanssa, ja hän johti amerikkalaista puoluetta jälleen toisella sukelluksella.
Hyvin hoidetusta pysäköintialueesta ja köysitettyä polkua pitkin kiipesimme metalliportaita alas Silfran halkeaman ensimmäiseen osaan.
Hoidetun polun ja sisäänkäynnin sekä lukuisten turistisukeltajien ja snorklaajien (paljon enemmän snorklaajia kuin sukeltajia) ansiosta se tuntui hieman turisteilta, mutta maailmanperintökohteena, hyvin hoidettu ja hallittu, se kai on olla.
Joka tapauksessa olin innoissani upottamisesta. David antoi minun johdattaa meidät yhdessä tiedostossa Silfra Big Crackin läpi, joka on ensimmäinen neljästä jaksosta. Näkyvyyden kerrotaan olevan täällä yli 100 metriä ja vesi oli jälleen 3°.
Halkeaman pohja nousi ja laski jopa 30 m kerrallaan, ja säilytimme syvyyden noin 15 m, ellei meitä pakotettu matalammaksi.
Halusin tutkia alueen syvempiä osia, ja ehkä jos sukeltaisi ilman muuta ryhmää harkitsemaan, tämä olisi voinut olla mahdollista.
Kävelimme valtavan Silfra-salin läpi kunnioitusta herättävään katedraaliin, jossa halkeamapohja muuttui paikoin paksuksi valkoiseksi sedimentiksi kallion sijaan. Veden sininen sävy oli silmiinpistävää, ja meillä oli paikka itsellemme koko ajan. 40-XNUMX minuuttia on suunnilleen niin pitkä, kun haluat olla veden alla (anteeksi, ne kädet taas) ja kun saavutat lopussa Silfran valtavan laguunin, olet valmis poistumaan.

LAGUUNIN ALUE on leveä tasainen osa, ehkä vain 5 metriä syvä, mutta juuri täällä arvostat maailmanluokan näkyvyyttä. Sänky koostuu tuosta valkoisesta sedimentistä, ja pidin evälaskutekniikkaani, etten pilannut seuraavan sukeltajaryhmän näköä (varsinkin kun on niin ihanaa sukeltaa ohjatun porukan kanssa).
Poistumispisteestä köysitetty polku johtaa sukeltajat ja snorklaajat takaisin pääparkkipaikalle, jossa joukoittain ihmisiä valmistautui kokemukseensa.
Huolimatta joistakin Islannin ilmeisistä luonnonkauniista alueista, kuten Silfrasta ja Geysiristä, jotka tuntuivat niin turisteilta, rakastuin maahan, ja kuten havaitsimme, on mahdollista sukeltaa valtavan kauniita alueita pois väkijoukosta.
Olemme vain raaputtaneet pintaa tarjolla olevilla sukelluksilla, ja aion palata tutustumaan lisää ensi kesänä.
Osa minusta haluaa kehottaa jokaista teistä seikkailunhaluisista sukeltajista tutustumaan Islannin sukellukseen itse; toinen osa minusta ei, vain siksi, että minulla olisi nämä mahtavat sivustot itselleni!