Vulkaaninen toiminta

KANARIEN SUKELTAJA

Sesongin ulkopuolella kaksi viikkoa läntisimmällä Kanarian saarella on todennäköisesti hyvin hiljaista pinnalla, mutta äkillisiä vedenalaisia ​​seikkailuja. JO CAIRD kertoo tarinan, STEVE PRETTY otti kuvat.

El Bajonin kraatteri.

SUKELLUS ULKOPUOTOON tulivuorella on kaikki hyvin, kunnes muistat, että joskus tulivuoria purkautuu. Ja itse asiassa vain kuusi vuotta sitten, ja vain lyhyen RIB-matkan päässä, toinen sukellusvenetulivuori sylki sulaa laavaa ja myrkyllisiä kaasuja näihin vesiin El Hierron, Kanariansaarista pienimmän, etelärannikon edustalla. kolmen kuukauden ajan putkeen.

Purkaus muutti merestä aavemaisen vihreän sävyn, tappoi kaiken meren elollisuuden ja aiheutti La Restingan, kylän, jossa asun, evakuoinnin.

Onneksi El Bajón, El Hierron kuuluisin sukelluspaikka, on tarpeeksi henkeäsalpaava häiritsemään minua tästä huolestuttavasta oivalluksesta. Kun olen pudonnut poijulinjalta tulivuoren kahdesta tornista korkeamman tornin huipulle, uimassa voimakasta virtausta vastaan ​​massiivisen seepralahnaparven rinnalla, ajatukset kelluvista laavapommeista ja myrkyllisistä meristä ovat kaukana mielessäni. .

Melkein ainoa asia, joka mielessäni pyörii tässä vaiheessa, on: "Vau!"

Suurin osa La Restingan sukelluskohteista sijaitsee melko lähellä rantaa, muunnelmia erittäin nautittavasta teemasta – laavavirtauksesta mereen jossain El Hierron muinaisen geologisen menneisyyden vaiheessa muodostuneen kalteva riutta ja lukemattomia matalia luolia.

Alueella asuu valtava määrä meren lajeja leväsateenkaaresta seepralahnaan, ja meille kerrotaan vierailleet ohittaen rauskuja, valashaita, delfiinejä ja kilpikonnia loppukesällä ja syksyllä.

La Restingasta länteen ulottuva Mar de Las Calmas on suojattu vallitsevilta tuulilta, mikä tarkoittaa, että vaikka kylässä puhaltaa myrsky (mitä se yleensä on) ja matkasi on kuoppainen, meri on melkein aina yhtä litteä kuin pannukakku sukelluskohdissa tällä puolella pistettä.
El Bajón on kuitenkin eri tarina. Tulivuori sijaitsee merenpohjassa 555 metrin korkeudella rannikosta, tarpeeksi aaltoisissa vesissä tehdäkseen minut levottomaksi. Tulivuori sijaitsee merenpohjassa noin 60 metrin korkeudella, sen pieni kraatteri noin 20 metrin korkeudella ja sen tornit kohoavat 6 metriin ja 9 metriin.

Moray ankeriaat voidaan havaita kaikkialla, mutta ei piilossa reikiin, kuten saatat odottaa; El Bajónissa he ovat ulkona leväpeitteillä ja tulivuoren kraatterilla.

Dusky Grouper – jotkin puskuriautojen kokoiset – vaeltelevat alueella ja ovat täysin tyytyväisiä saadessaan sukeltajat päästä lähelle aukkoa, kun taas arrowhead hämähäkkirapuja hengailevat jokaisessa halkeamassa ja rakossa.

Sukellukseni lopussa näkyvä raaputettu nahkatakki antaa minulle ihastuttavan turvapysähdyksen.

KÄYTETTÄESSÄ tulivuori, jonka kanssa olet tekemisissä eri nykytilanteen kanssa muutaman minuutin välein, miellyttävästä ajelehtimisesta yhtäkkiä muuttumassa uinnin ryyppyksi ja päinvastoin.

Se on väsyttävää, mutta myös innostavaa – varsinkin kun otetaan huomioon merielämän monimuotoisuus.

Elämä täällä on niin runsasta osittain vuosien 2011/12 purkauksen vuoksi (paikalliset raportoivat kalojen määrän massiivisesta lisääntymisestä verrattuna siihen, ennen kuin tulivuori teki tehtävänsä), mutta myös siksi, että alue on suojeltu merensuojelualue.

Kalastus on tiukasti säänneltyä. Vain 12 sukeltajaa sallitaan jokaiselle reservin 12 sukelluspaikalle kerrallaan.

Täällä on kiire, kun pelagiset kalat ovat kaupungissa, mutta tällä sesonkiajan ulkopuolella sijaitsevalla La Restingan matkalla kaverini ja minulla on paikka enemmän tai vähemmän itsellemme.

Kaksi tai kolme sukellusvenettä lähtee joka päivä, mutta suurin osa kylän 10 sukelluskeskuksesta on suljettu, ja veneet, jotka lähtevät, ovat kaukana täynnä.

Vaikka muut Kanariansaaret ovat suuria matkailukohteita, El Hierrossa tuskin käydään, mikä tarkoittaa, että ihmiset, jotka yrittävät päästä tänne – melkein kaikki ovat espanjalaisia, enimmäkseen alkuperäisiä Kanariansaarten asukkaita – tulevat nimenomaan sukeltamaan.

Tammikuun La Restinga on todella rauhallinen paikka, mikä sopii minulle.

Merielämää lukuun ottamatta toinen suuri vetovoima sukeltajille on El Hierron vulkaanisen rannikon geologia. Matkan ensimmäinen sukellus on Cueva del Diablossa (Paholaisen luola), joka on 15 minuutin venematka merensuojelualueelle useiden kilometrien karua, mutta kaunista laavavirtaamaista ohitse.

Varsinainen Cueva del Diablo on suuri luola kalliolla, jonne ihmiset pääsivät kerran kävellen. Vuosien 2011/12 purkausta seuranneiden maanjäristysten jälkeen se on kuitenkin nyt saavutettavissa vain vedestä.

Sukeltajana käyt pienessä – mutta silti tilavassa – luolassa lähellä, jonka leveä suu avautuu hiekkaiselle, lohkareiden peittämälle merenpohjalle noin 8 metrin korkeudella.
Se on koti, kuten jokainen sukelluskohde täällä, useille trumpettikaloille ja runsaalle keltaiselle sienelle. Se on helppo ja nautinnollinen ensimmäinen sukellus, ja se olisi hyvä ensimmäinen luolasukellus aloittelijoille.

KAURI ON KAUMIAN aivan luolan ulkopuolella, joka seisoo kuvastuneena matalan veden kirkkaan sinistä vasten.

El Tacarónissa on toinen upea holvikäytävä, joka on sukelluspaikka hieman rannikolla, aivan upean luonnonuima-altaan vieressä, joka antaa sille nimensä. Laskeudun poijulinjaa pois pisteestä ja seuraan opastani levien peittämän laavakanjonin läpi ennen kuin ylitän kallioisen merenpohjan palatakseni kallioille, missä työnn nenäni rantaa reunustavaan pieniin luoliin.

Matkalla huomaan ensimmäisen härkärauskuni, kiehtovan välähdyksen siitä, millaista täällä täytyy olla, kun megafauna tulee läpi syksyllä.

Palaan El Tacarónin uima-altaalle muutamaa päivää myöhemmin ja vietän iltapäivän uimassa kylmässä kirkkaassa vedessä (ja tunnen kovasti kylmää sukelluksen jälkeen kuivapuku) ja roiskumista kivialtaissa tyttäreni kanssa.

Vaikka saaren muut uintipaikat ovat ankaran talvituulen armoilla, tämä suojaisa poukama on uidattavissa vuoden jokaisena päivänä.

Iltapäivän vaihtuessa iltaan grillaamme tuoretta kalaa julkisella grillillä ennen kuin palaamme La Restingaan mutkaista tietä pitkin vulkaanisten badlandien läpi.

Mitä tulee sukelluksen jälkeisiin retkiin, El Tacarón on melkein ainoa vaihtoehto El Hierron poikkeuksellisen topografian ansiosta.

Päästäkseen melkein minne tahansa saarella, sammuneessa tulivuoressa, jonka jyrkät rinteet putoavat suoraan mereen, sinun on noustava ja yli, jolloin vaarana on saada dekompressiosairaus, jos et ole odottanut tarpeeksi kauan viimeisen sukelluksen jälkeen.

La Restingasta lähtevä yksittäinen tie nousee noin 1200 metriin vain 12 mailin matkalla, ja vain unelias El Pinarin kaupunki on riittävän matalalla, jotta on turvallista vierailla, jos olet sukeltanut sinä päivänä.

Joten kumppanini Steve ja minä tutkimme saarta vuorotellen tyttäremme kanssa ei-sukelluspäivinä. Se toimii meille hyvin, koska olemme joka tapauksessa yhdistämässä sukellusta ja lastenhoitoa, mutta kaikki eivät ole iloisia jäädessään näin syrjäiseen paikkaan koko elämänsä ajaksi. loma.

Vain kourallinen ravintoloita, kaksi supermarkettia ja pieni ranta, La Restinga kyllästyy melko nopeasti, varsinkin kun ottaa huomioon, että El Hierro tarjoaa hämmästyttävän kauniita ajoja, ihania kävelyreittejä muinaisten metsien läpi ja yli tusinaa viehättävää kivikkoista lahtia ja rantaa. uimiseen. Se on saari, jonka tutkimiseen haluat varata aikaa.

Mar de Las Calmasin rannikon lähellä olevista sukelluskohteista suosikkejani ovat El Salto ja El Desierto.

Sijaitsee paikassa, jossa tulivuoren riutta kohtaa valkoisen hiekan "aavikon", joka ulottuu noin kuusi mailia Punta de Orchillalle,

El Desiertossa asuu oppaani Iñaki Cayón Centro de Buceo El Hierrosta, ja se väittää olevan maailman suurin puutarhaankeriaiden populaatio.

LYHYEN UIDIN JÄLKEEN poijusta, ryhmämme asettuu loputtomalta näyttävän hiekkapaikan reunaan. Hetkeä myöhemmin ankeriaat alkavat nousta esiin ja tulevat yhä syvemmälle ulos koloistaan ​​tottuessaan läsnäoloomme. Ne ulottuvat niin pitkälle kuin silmä näkee (joka on noin 30 metriä, kun otetaan huomioon nykyinen visio), ja niiden lukumäärä on tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia.

Uiminen hiekkapaikan yli päästäksesi riutalle on kuin pelaaisi valtavaa, kosketuksetonta lyö-myyräpeliä – ankeriaat katoavat lähestyessäsi ja nousevat jälleen esiin, kun olet ohittanut.

Naapuri El Salto on pienten, matalien luolien ihmemaa, jonka ylhäältä kauniisti valaisevat kallion luonnolliset ikkunat. Kaksi käyntiäni alueella – ensimmäinen oppaan kanssa viime vuonna avatusta sukelluskeskuksesta, toinen Iñakin kanssa, joka on ollut täällä vuodesta 2001 – on oppitunti varauksen tärkeydestä vakiintuneelta operaattorilta.

Sukellus numero yksi on täysin nautinnollinen, mutta toisessa sukelluksessa minulle näytetään tämän maagisen sivuston koko laajuus, ja valokuvaajakaverilleni annetaan hänen tarvitsemansa aika sen sijaan, että häntä kiirehditään.

Iñaki tietää myös, minne hyvät tavarat piiloutuvat, ja hän osoittaa monia meren elämiä, joita en muuten olisi jäänyt kaipaamaan, El Desierton piikkikaloista El Ríon hummereihin, aivan La Restingan sataman muurin ulkopuolella.

On liian tuulista sukeltaakseni Mar de Las Calmasin ulkopuolella koko matkani pari päivää lukuun ottamatta, mutta olen iloinen sukelluksista, joihin onnistun tällä alueella.

El Ríossa on kyse rotoista, kun taas El Verilissä laavalava päättyy pelkkään seinään, mikä tekee tästä matkan upeimmista ja dramaattisimmista sukelluksista.

Se sattuu myös olemaan viimeinen, mikä on onnekas, koska kun vedän omaani kuivapuku pääni yli, valmis kävelemään lyhyen matkan takaisin sukelluskeskukseen satamasta, kaulatiiviste repeytyy.

On kuin puku olisi päättänyt, että olen nähnyt täällä tarpeeksi, ja on aika mennä kotiin. Olen vieraillut useimmissa El Hierron sukelluskohteissa kahden viikon aikana, mukaan lukien toistuvia vierailuja joukon parhaiden luona, ja olen taipuvainen olemaan samaa mieltä.

Mutta palaan asiaan – jos jokin asia päihittää sammuneen tulivuoren päällä sukeltamisen, se olisi mantasäteen näkeminen ollessasi siinä. Tuo syksy.

TÄMÄ PROJEKTI SHARK TRIP hyötynyt tohtori Elke Bojanowskin, Red Sea Sharks -hyväntekeväisyysjärjestön perustajan ja johtajan, läsnäolosta. Hänen keskusteluihinsa osallistui aina runsaasti, ja nämä rennot esitykset olivat täynnä tietoa haiden tunnistamisesta ja niiden kanssa käyttäytymisestä vedessä – tämä haimatkan kannalta ratkaisevaa.

Elke kertoi myös monia faktoja paitsi haiden sopeutumisesta ja evoluutiosta, myös niiden surullisesta kuolemasta, joka johtui pääasiassa hain eväpyynnistä.

Luulen, että jokainen veneestä poistuva sukeltaja osoitti uudelleen kunnioituksen, ihailun ja ymmärryksen näitä upeita kärkipetoja kohtaan, jota vahvisti niiden vedessä näkemisen ihme, mutta myös Elken informatiiviset puheet.

Vaikuttaa niin ilmeisen hyvältä ajatukselta oppia lisää meriympäristöstämme, kun olemme liveaboard-matkoilla. Pienellä lisäymmärryksellä voimme jatkaa merellisen ympäristömme intohimoisia vartijoita.

Lähdin Punaiseltamereltä luottavaisena sukelluskykyihini, paremmin koulutettuna, inspiroituneena ja epätoivoisena varaamaan seuraavan matkani. Siihen asti palaan mielelläni takaisin Devonin rannikolle ja sukeltaen Britannian merillemme, evällä rakkolevämetsissä ja värikkäissä merileväissä.

Harjoittelen sukellustaitojani ja haaveilen seuraavan kerran, kun näen mantan lentävän ohitseni tai vasarahain käärmeen allani taivaansinisillä merellä.